Cultivo De Mudas De Tomate Em "fraldas", Formando Um Arbusto

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

Experiência no cultivo de tomates perto de São Petersburgo

parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5.

Cultivo de mudas de tomate em estufa com semeadura tardia

Falando sobre a época da semeadura do tomate, citei dois termos. Mas eu uso mais um. Semeio apenas variedades ou híbridos determinantes no apartamento de 2 a 6 de abril. Eu faço mudinhas, planto de acordo com todas as regras, tentando não esquecer do endurecimento.

Na fase da segunda folha verdadeira, e às vezes, acontece, vai aparecer até a terceira folha, em caixinhas eu levo ao site. A estufa já está pronta no final de abril. Em uma estufa de pepino, o biocombustível (eu tenho feno) vai "inflamar", aquecendo o solo a + 16 ° C, mergulhando as mudas de tomate lá. O solo é preenchido com superfosfato e azofos na taxa. Tem muita luz na estufa, arejo durante o dia, a lama vaga. As mudas se desenvolvem muito rapidamente.

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Em 2002, ela semeou no dia 2 de abril, semeou as mudas no dia 28 de abril na estufa e, no dia 20 de maio, todas as mudas estavam com botões e prontas para o plantio. Variedades usadas Golubka, Garant, Beta, Boni-M, I-3, Snowdrop e híbrido Semko-98. O desenvolvimento das mudas demorou 45 dias. Alimentei-o uma vez com chorume e outra com fertilizante mineral completo com microelementos. Dia e noite ela ficava coberta de lutrasil. Eu planto parte dessas mudas em uma estufa de tomate em um local permanente, planto algumas lá, e depois de 10 de junho (o fim das geadas de retorno) eu as planto em terreno aberto com flores e até frutas.

Separadamente, vou falar sobre o cultivo de mudas em "fraldas". Jardineiro prático V. N. Por muitos anos Kovaleva tem usado "fraldas" não apenas para obter mudas de tomate. Ela se dá bem com pepinos, pimentões e repolho. Pegamos um retângulo feito de filme plástico, com 8-10 cm de largura e 12-15 cm de comprimento.

Despeje 1 colher de sopa de solo úmido sobre ele e, em seguida, coloque a muda de tomate de forma que as folhas sejam visíveis na película. Em seguida, coloque mais 1 colher de sopa de solo sobre a muda e embrulhe-a com um rolo. Este será um mergulho na “fralda”. As bordas do rolo devem ser fixadas com qualquer material disponível para que não se desdobre. A rega e a alimentação são realizadas normalmente. Fiz observações de controle comparando todos os métodos de cultivo. Cheguei às seguintes conclusões: mudas de tomate em uma "fralda" não devem ser "overgrown", um bom período é de 40-45 dias.

Variedades determinantes e híbridos são excelentes, mas para híbridos indeterminados este método não é totalmente adequado, porque em suas "fraldas" há uma perturbação na formação das mãos. Se o híbrido Typhoon F1 tem uma escova sempre plana, cada fruta em seu lugar, então da "fralda" sua escova pode ramificar, ou seja duas ou três ramificações são obtidas. Mas a colheita da “fralda” ainda acaba sendo boa, e mesmo essas mudas são fáceis de levar para o local, e em casa ocupam pouco espaço, é necessário pouco solo. Este método é muito adequado para idosos.

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Gostaria de chamar a atenção para o fato de que, ao preparar as mudas para a mudança para a dacha, eu as borrifo com o remédio homeopático "Horta Saudável" de acordo com as instruções em anexo. É bom contra o estresse. Se tiver que cortar as mudas para reprodução, antes desse procedimento também procuro com o mesmo agente. E também, se, após ondas de frio prolongadas, o calor se instalar repentinamente, o tratamento com tal preparação ajuda as plantas a resistir aos aumentos de temperatura.

Preparação do solo em estufa, estufas no outono e na primavera

No outono, quando a safra do tomate é colhida, e isso acontece no final de setembro ou nos primeiros dias de outubro, eu corto as plantas "pela raiz", em nenhum caso arranco, e coloco no composto. Durante a estação de crescimento, os enteados e as folhas cortadas também são colocados no composto. Eu não removo o filme do telhado. fazemos o processamento da estufa com bastões de enxofre de acordo com as instruções. Em vez de enxofre, pode-se usar alvejante (400 g por 10 litros de água) e borrifar o solo, todas as sobreposições e o filme com um borrifador.

Enquanto a estufa é ventilada por vários dias, a camada superficial do solo seca e é fácil de remover. Eu removo as raízes - e para o composto. Retiramos 5-10 cm de solo e levamos para as camas ou debaixo dos arbustos. Do pepino, também tratado com enxofre, trazemos para a estufa do tomate a quantidade de terra que retiramos.

Em uma estufa de pepino, eu renovo o solo todos os anos, enchendo a crista com feno e despejo um composto de três anos em cima com uma camada de 15 cm. Durante o verão, em uma estufa de pepino, o feno queima e muda um bom solo para tomates. Alguns jardineiros simplesmente mudam as plantações. Onde os pepinos cresceram, os tomates são plantados um ano depois e vice-versa. Eu não faço isso. As doenças do solo persistem por vários anos, portanto, se você plantar suas mudas no solo onde os tomates cresceram em um ano, poderá ocorrer um surto de infecção.

Costumo ver a seguinte imagem: os tomates são gordos, grossos, as folhas ocupam toda a estufa ou estufa, os ovários caem e os frutos são pequenos. A razão é simples - pepinos da temporada passada cresceram aqui no estrume e tomates foram plantados neste húmus. As plantas foram engordadas. Em uma estufa com altura de três metros em tal solo, você consegue uma boa colheita, mas com forte ventilação e muito raro plantio de mudas, plantando quase a metade das vezes que de acordo com a norma.

Mas voltando ao preparo do solo no outono em uma estufa de tomate. Depois de encher o solo retirado dos canteiros de pepino, desenterro tudo. Eu não aplico nenhum fertilizante no outono, porque Tenho lençóis freáticos muito próximos (1,5 pás de baioneta) e na primavera tudo é lavado. Eu não coloco biocombustível sob os tomates na estufa.

Em estufas onde os tomates crescerão sob abrigo temporário, é melhor fazer uma crista quente no outono. Você pode usar resíduos de plantas (hastes de flores, alcachofra de Jerusalém), feno seco, juncos, folhas de árvores, arbustos. Se o lençol freático for profundo na área, no outono você pode adicionar superfosfato. Verifique a acidez. É necessário desoxidar o solo com cal no outono e farinha de dolomita ou cinza - é melhor na primavera.

Existe outra opção para o cultivo de tomates em uma estufa baixa, onde os tomates serão cobertos durante as ondas de frio. O antecessor havia pepinos no estrume. Então você plantou húmus. Neste caso, é necessário ventilar a estufa com a maior freqüência possível, abri-la bem cedo pela manhã para que as plantas não superaquecem e não engrossem o plantio. Certifique-se de colocar um termômetro perto das plantas. Tenho até três termômetros - um no solo, um no solo e o terceiro sob o teto da estufa.

Na primavera, em uma estufa ou estufa, eu espalho superfosfato e azophoska ao longo de toda a crista na mesma proporção. É necessário adicionar farinha de dolomita ou cinza na primavera, isso mostrará a acidez do solo. Cavei o canteiro, nivelei com um ancinho e cubro com filmes velhos para que o solo não seque. Portanto, vai aquecer mais rápido, apesar do fato de que a estufa ou estufa já está fechada (vidro, filme). Depois disso, o solo aquece por 6 a 7 dias, a temperatura na profundidade de 15 a 17 cm atinge uma temperatura estável de 14 a 16 ° C, o que significa que você já pode plantar mudas.

Antes de plantar as mudas, recomenda-se derrubar todo o cume para que as plantas se enraízem com mais facilidade. Mas na nossa área, no final de abril - início de maio, o gelo ainda está no poço, ou seja, há pouca água e deve ser aquecida. Portanto, eu me viro regando nos buracos. Vou derramar bem, depois despejar cada poço com permanganato de potássio morno (não é uma solução muito fraca, mas não preta), depois novamente com água - e começo a plantar mudas.

Em campo aberto (sem nenhum abrigo), atuo de forma diferente. Eu faço um furo 30x30 cm, porque o sistema raiz é muito ramificado. Eu despejo meia colher de sopa de superfosfato e azophoska no buraco, um punhado de cinzas, misturo tudo bem. Eu desenterro uma planta em uma estufa com um forcado, carrego-a com um pedaço de terra em um forcado, coloco em um buraco com terra e despejo água novamente.

Às vezes, coloco de 5 a 6 litros em uma planta. Eu borrifo terra seca novamente e não faço mais nada durante toda a estação, exceto beliscar, modelar e afrouxar depois da chuva. Por que não alimento mais? Porque em campo aberto, as plantas requerem 3-4 vezes menos nutrição do que em terreno fechado.

Testei essa opção por vários anos. Se ela começou a se alimentar e regar, as plantas acabaram se mostrando poderosas, os frutos são grandes, mas em meados de agosto não tiveram tempo de ficar vermelhos, mas começaram a ficar pretos. Os tomates encontram umidade por conta própria, mesmo em um verão muito quente, e o orvalho forte começa no início de julho. Em nossa área perto de Vyborg, o verão é curto, então somente com essa abordagem você pode obter frutas vermelhas em campo aberto sem nenhum abrigo.

Métodos de plantio para tomates

Figura: 1

São tantos quanto jardineiros. O tomate é uma cultura tão plástica que, não importa como o jardineiro o plante, ele ainda criará raízes. O enteado jogado no chão, não enterrado, criará raízes em alguns dias. E todas as "histórias de terror" escritas sobre como você pode enterrar mudas, quanto solo você precisa adicionar, sobre a orientação da planta para o sul - não me assustaram.

Eu simplesmente não os obedeço. Quando morava em Rostov-on-Don, recebia frutas vermelhas até o final do outono, enquanto derramava as plantas antes do início da frutificação (rega a seco), ao se formar, retirava todos os enteados do primeiro pincel de flor, não tocava no repouso, não regulou o número de frutos na escova. Tudo estava amadurecendo.

O noroeste tem um clima completamente diferente. Eu rapidamente determinei o horário de desembarque em um local permanente, observando o clima de fevereiro a maio inclusive. Assim que o solo na estufa tiver aquecido até uma profundidade de 15-20 cm a + 14 … + 16 ° C, é hora de plantar. Mas nos métodos de plantio demorou mais de um ano para funcionar, ou seja, calcule, observe, faça uma pesagem de controle precisa.

Figura: 2

Com as variedades padrão Moskvich, Nevsky, Betta, Boni-M, tudo é claro. Suas mudas não esticam, ficam curtas, atarracadas e, ao plantar no solo, as plantas não precisam ser enterradas ou colocadas. Na maioria das vezes, essas variedades são cultivadas por jardineiros idosos em pequenas estufas para não beliscar. É melhor dar a distância 30x50 cm, mas se a estufa estiver cheia de matéria orgânica, então a distância é 50x50 cm.

Cultivei a variedade Nevsky por vários anos em uma estufa para obter a produção antecipada. Passei por muitas variedades modernas, mas antes de Nevsky, nenhuma delas corou. Para obter os primeiros tomates vermelhos dele (de 1 a 7 de julho), removi todos os enteados, ou seja, crescido em um rebento (ver Fig. 1), até mesmo formou uma escova. Ela não deixou mais do que cinco frutas colocadas nele. Eles não ficaram pequenos, eles coraram rapidamente. No final de julho, início de agosto, a planta estava terminando de frutificar e eu a cortei. De um arbusto, foi obtido pelo menos 1 kg de frutos vermelhos. A distância entre esses tomates é de 25 cm, ou mesmo 20 cm.

Há cinco anos, Betta e Boni-M substituíram a variedade Nevsky. Eles ocupam menos espaço que o Nevsky, então eu uso Betta e Boni-M, eu formo da mesma forma, só deixo uma distância de 20 cm. Eles também dão pelo menos 1 kg por planta. Se esses tomates não forem formados (ver Fig. 2), então o rendimento de cada um deles será maior, mas a frutificação se estenderá até o final do outono, os frutos serão pequenos e a distância na estufa terá que ser 50x50 cm, então haverá apenas quatro plantas.

Figura: 3

Variedades e híbridos determinantes (de tamanho médio) formam 4-6 inflorescências no ramo principal e são eles próprios aglomerados, ou seja, pare de crescer. Aqui estão alguns deles: Manhã, Cedo-83, Agata, Zarevo, Garant, Dana, Preenchimento branco, Tsarskoye Selo, Raketa, Novinka Pridnestrovie, I-3, Verlioka F1, Blagovest F1, Semko-98 F1, Semko-101 F1, Volzhsky F1, Semko-99 F1, etc. Eles colocam o primeiro cacho de flores após a sexta folha.

Variedades e híbridos semideterminantes (altos) formam 6-8 inflorescências no ramo principal e também empoleiram-se. Variedades amadoras populares Ogorodnik, Alpha, Persimmon, Cosmonaut Volkov, Bull's Heart e de híbridos - Gamayun F1, Kostroma F1, Margarita F1, etc. Eu adicionaria o F1 Master a este grupo. Sempre faço isso depois da sexta inflorescência, mas essa planta é poderosa, forte, mais produtiva do que determinante. O primeiro cacho de flores é colocado após 7-8 folhas.

Variedades indeterminadas e híbridos (em forma de cipó) não param seu crescimento por si próprios. Estas são as variedades conhecidas de De Barao, Anna German. E existem muitos híbridos desse tipo. Há vários anos que uso o Typhoon F1, Stresa F1, Samara F1, Vitador F1, Overture F1, Flagship F1, Etude F1, Castalia F1, F1 favorito. Eles são plantas resistentes a doenças de alto rendimento que se adaptam bem em qualquer clima. A primeira inflorescência é colocada após 9-11 folhas.

Figura: 4

Quero enfatizar que as plantas determinantes, quando as mudas são bem cultivadas, devem florescer após a sexta folha. Como a iluminação do meu apartamento é fraca, as mudas normais não funcionam e não florescerão após a sexta folha. A situação é a mesma com tomates indeterminados. E se eu plantar essas plantas na estufa sem aprofundar, então a primeira escova para variedades determinantes estará a uma altura de 70-90 cm do solo, e para as indeterminadas - até um metro e mais. A treliça está na minha estufa a uma altura de 1,5 m. Nós empurramos os tomates indeterminados acima da treliça, o que significa que eles levarão apenas 3-4 escovas e … o fim (Fig. 3).

A melhor maneira de plantar tomates determinados (de tamanho médio) no solo é plantar uma planta em um buraco com um grande torrão de terra quando enterrado no máximo uma folha, e melhor ainda quando você não precisa cavar. Mas essas mudas devem ser cultivadas em um vaso separado com capacidade de pelo menos um litro e meio. Com boa luz, não é alto, tem folhas grandes e bonitas (ver Fig. 4).

Nossos profissionais têm vasta experiência no cultivo de tomates indeterminados em verões curtos. Para obter uma colheita completa, você precisa de mudas crescidas demais. Assim, em 1992, na brochura A. M. Mazenkov descreveu sua experiência. Ele fez uma adaptação aos vasos, como resultado, por assim dizer, empurrando-os cada vez mais alto conforme as mudas crescem (ver Fig. 5).

Figura: cinco

Neste dispositivo de vidro, ele despejou terra. Novas raízes cresceram no caule e as mudas não pareciam alongadas, ou seja, ele aumentou o sistema radicular em casa, teve uma “corrida” por mês devido a isso. Ele até tem um certificado de inventor para este método.

Essas mudas devem ser plantadas no solo em posição horizontal. Não é feito um buraco, mas um sulco com uma profundidade de não mais de 15-17 cm, o sistema radicular é colocado nele, deve ser polvilhado com uma camada não muito grossa de solo, acima da qual haverá uma ponta da planta de 2-4 folhas (ver Fig. 6). Este método se justifica pelo fato de que o sistema radicular se forma, e a planta, sem parar, continua crescendo.

Existe outra maneira de plantar mudas crescidas demais. Em variedades indeterminadas, já possui 8-9 folhas. Retiram-se 4-5 folhas inferiores, fazem-se novamente sulcos e coloca-se o caule (sem raízes) na horizontal, deixando 3-4 folhas na superfície. Mas neste caso, a planta não crescerá por muito tempo, porque levará 10 ou mesmo 15 dias para formar novas raízes. Depende da temperatura do solo. Então, com esse método de plantio, perdemos dias preciosos. A maioria dos jardineiros o usa.

Leia a terceira parte: Plantando tomates em uma estufa →

Todos os anos com tomates vermelhos:

• Parte 1: Preparando e semeando sementes de tomate, plantando mudas
• Parte 2: Cultivo de mudas de tomate em "fraldas", formando um arbusto
• Parte 3: plantando tomates em uma estufa
• Parte 4: Características da formação de variedades determinantes e indeterminadas de tomates
• Parte 5: Prevenção de doenças do tomate, colheita e armazenamento de safras