Cultivo De Mudas De Vegetais, Colhendo Mudas

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

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Escolha ou transplante - o que é melhor?

A qualidade das mudas e, subsequentemente, o rendimento obtido, depende muito da liberdade de localização das plantas e da quantidade de solo ocupada por seu sistema radicular. A necessidade de espaço vital para as mudas é diferente e depende diretamente de sua idade. Portanto, para economizar espaço vital, é razoável primeiro semear as plantas em pequenos recipientes juntas e depois plantá-las em um recipiente separado. Porém, todas as diretrizes agronômicas que existem hoje dizem que a capacidade geradora do sistema radicular de pimentas e berinjelas é muito fraca, por isso é melhor não mergulhar, mas semear diretamente em vasos, nos quais as plantas estarão localizadas antes transplante para o solo.

Dizem o contrário sobre os tomates, que parecem gostar de uma picareta. Vamos primeiro esclarecer: um pick é um transplante de uma planta com o beliscão de suas raízes em cerca de 1 / 3-1 / 4 do comprimento. Para ser honesto, nunca vi uma planta que gostaria de tal execução - imagine-se no lugar dela. Claro, eu entendo porque tal abordagem apareceu de repente - para garantir o desenvolvimento de um bom sistema radicular ramificado, já que geralmente deixa muito a desejar em mudas crescidas.

Portanto, existe uma certa razão para a colheita, mas para as plantas é sempre estresse, e qualquer estresse afeta negativamente o seu desenvolvimento. A única saída, que vejo, é usar a tecnologia de semear em serragem. Se eles não são semeados no solo, mas em serragem, então nenhum problema surge, em princípio, mas as plantas:

• desenvolvem-se rapidamente e formam um poderoso sistema radicular, muito maior do que o tamanho da parte aérea;
• não percebe o transplante e rapidamente continua a se desenvolver.

é melhor semear na serragem e depois transplantá-las cuidadosamente para recipientes grandes e, a seguir, para recipientes ainda maiores. É claro que, semeando as sementes imediatamente em grandes vasos, você evitará muitos problemas de replantio, mas não obterá boas mudas. Mas é por isso que todo esse pesadelo de primavera com mudas, de fato, está começando.

Vou citar os fatores positivos do transplante gradual de plantas em recipientes cada vez maiores:

• salvando a área iluminada, que já é extremamente limitada;
• um aumento gradativo da quantidade necessária de solo: no estágio inicial, não requer muito, então o solo pode ser preparado em lotes;
• a formação de um sistema radicular poderoso devido ao enchimento gradual de todo o coma terrestre com raízes; isso, por sua vez, leva a um desenvolvimento mais intenso da planta.

Também há um lado negativo nessa abordagem. Este é o perigo de estresse nas plantas como resultado do transplante inicial da serragem para o solo. Isso pode ser completamente evitado se, antes da colheita (quando 1-2 folhas verdadeiras são formadas nas mudas), regar bem as plantas para que a serragem fique não apenas levemente úmida, mas muito úmida. Em seguida, usando algum objeto adequado (por exemplo, o cabo de uma colher de chá comum ou faca), remova cuidadosamente as plantas com serragem do recipiente e coloque sobre a mesa, e a seguir separe cuidadosamente uma das outras; em seguida, proceda com o plantio usual em xícaras separadas.

O próximo transplante é realizado quando as mudas têm 4-5 folhas verdadeiras e botões de raiz na parte inferior do caule. Antes, é preciso regar bem as plantas novamente, remova-o cuidadosamente com um pedaço de terra do vaso e leve-o para um recipiente grande, adicionando mistura de solo por todos os lados. Como resultado, dois transplantes são necessários:

• primeiro, quando as plantas são transplantadas da serragem para pequenos recipientes separados com mistura de solo;
• a segunda, quando as plantas são transplantadas de recipientes pequenos para grandes.

Quais recipientes escolher?

Quanto aos recipientes utilizados para o plantio, é preferível utilizar três tipos de acordo com as etapas de crescimento das mudas.

O primeiro estágio do cultivo de mudas é em recipientes planos de plástico. Sua altura é de apenas 2 cm, mas como muitos anos de prática demonstraram, isso é o bastante.

O segundo estágio do cultivo de mudas consiste em pequenos copos de iogurte com orifícios de drenagem perfurados. Preenchido com uma mistura de solo solta e fértil, ligeiramente úmida. As plantas que estavam em serragem são regadas com muito cuidado e cuidadosamente colhidas uma de cada vez (você pode usar a ponta de uma faca arredondada e levantar levemente toda a terra para fora do recipiente).

As raízes emergem facilmente do substrato e pode-se garantir que não vai quebrar uma única raiz de nenhuma planta. Ao plantar, as plantas são ligeiramente aprofundadas. O aprofundamento forte (há recomendações para aprofundar nas folhas dos cotilédones) é indesejável, porque isso pode levar à decomposição do caule da planta e sua subsequente morte. No entanto, para ainda garantir a formação de raízes adicionais no caule, você precisa encher os copos com a mistura de solo não completamente, mas 2/3. E depois de uma semana, quando as plantas se adaptarem, será possível colocar a terra ao redor delas nas bordas dos copos.

Como resultado, as plantas não ficarão doentes e a formação de raízes adicionais será assegurada. As mudas cortadas devem ser regadas imediatamente com soluções de tricodermina (1 colher de chá por 1 litro de água), rizoplano (1 colher de sopa por 1 litro de água) e fermento preto (2 colheres de sopa por 1 litro de água). Também é uma boa ideia adicionar Tricodermina à mistura de envasamento (até mesmo misturas de envasamento prontas com Tricodermina estão sendo vendidas). Depois de todas as operações, é melhor cobrir o solo ao redor das plantas. Para fazer isso, você pode usar a mesma serragem ou, melhor, algas secas (biofertilizante de alga "Sucesso"). Após colher e regar as mudas com solução de produtos biológicos por uma semana, as plantas não precisam ser regadas (este é o período mais perigoso, e o encharcamento neste momento pode levar ao aparecimento de uma "perna preta").

A terceira fase de cultivo de mudas - vasos especiais para mudas (vendidos em lojas para jardineiros) e sacos retangulares de leite de um litro ("tijolos"), cortados ao meio. Como resultado, dois potes são obtidos de uma embalagem de um litro. No caso de utilização de bolsas em cada uma, é necessário fazer vários furos de drenagem com furador. A tecnologia de transplante é comum. Ao final do transplante, as plantas devem ser regadas novamente com soluções de produtos biológicos: tricodermina, rizoplana e levedura negra. Cuidados adicionais O cuidado adicional com as mudas consiste em manter os regimes necessários: temperatura, luz, água, ar e nutrição.

Sobre nutrição

Se as plantas em processo de crescimento de mudas não receberam nutrição balanceada na quantidade necessária, então, no momento em que são plantadas em estufas, seus órgãos reprodutivos não têm tempo de se formar e não florescem por muito tempo. Além disso, as plantas são plantadas enfraquecidas e deprimidas e ficam doentes por muito tempo. É por isso que é tão importante:

• usar solo fértil;
• realizar alimentação regular;
• para garantir a presença de microrganismos benéficos no solo, que converteriam as substâncias em uma forma que as plantas pudessem absorver.

Ao mesmo tempo, você não pode exagerar com fertilizantes, porque o excesso de algum elemento também é prejudicial.

Por exemplo, um excesso de fertilizantes nitrogenados no cultivo de mudas de tomate, pimentão, berinjela acelera o crescimento das partes vegetativas, o que sempre retarda a formação da lavoura.

Rega

Ao contrário de uma série de recomendações de "manter as mudas em um corpo preto" (regar quando as folhas secam), acredito que o solo deva estar constantemente úmido, mas, claro, sem excesso de água. A água, é claro, só pode ser usada parada e quente. Melhor ainda, acrescente um pouco (só um pouquinho, só para turvar a água) lama de sapropel na água sedimentada (eu uso sapropel do nosso lago Moltaevo dos Urais) - neste caso a água fica macia e as plantas mais vigorosas.

Além disso, neste caso, os depósitos de calcário, tão destrutivos para o sistema radicular das plantas, não aparecem no solo.

Top curativo

Para cultivar mudas potentes e saudáveis, durante o período de seu cultivo, é necessário realizar 2-3 fertilizantes adicionais com fertilizantes minerais ou organo-minerais. A primeira alimentação é realizada 10-12 dias após o transplante. Os melhores resultados são obtidos alimentando-se com os concentrados organominerais Ideal, New Ideal, Gumi, que contêm microelementos, preparação da Planta e fertilizante complexo Kemira-Lux. É melhor alternar a alimentação acima e realizar a alimentação organo-mineral uma vez por semana.

Também é importante regar as mudas uma vez por semana com uma solução de produtos biológicos (Rhizoplan, Trichodermin e fermento preto). A alimentação alternada fornecerá nutrição adequada para as plantas. Os fertilizantes devem ser usados com muito cuidado, diluindo estritamente de acordo com as instruções, pois grandes doses de fertilizantes aplicadas em pequenos vasos de mudas irão queimar instantaneamente as raízes com todas as conseqüências que se seguem. Ao mesmo tempo, é necessário monitorar rigorosamente a aparência das plantas, que, dependendo das condições de iluminação, com mais ou menos frequência, mas há uma necessidade adicional de fertilizantes de potássio.

Ao menor sinal de fome de potássio, é necessário alimentar com cinzas ou uma solução de cinzas.

Proteção de mudas contra doenças

Todos sabem que na maioria das vezes as mudas de vegetais estão doentes com a chamada "perna preta". É extremamente difícil combater essa doença se ela já atingiu suas plantações. O percentual de plantas resgatadas acaba sendo pequeno, e todas as datas de plantio de outro lote de sementes, claro, já serão perdidas. Portanto, a prevenção é preferível. Costumava ser recomendado cozinhar o substrato para este fim.

Mas esta operação é muito desagradável. Além disso, prejudicial, porque como resultado de tal execução, não só a microflora prejudicial, mas também útil é morta. Portanto, é melhor fazer com outros meios. As principais medidas para prevenir este problema são: · solo solto e permeável ao ar (obtido através da introdução de serragem velha e agrovermiculite no solo); · Adição de tricodermina ao solo; · Iluminação adequada e rega moderada, especialmente em tempo nublado; · A presença de furos de drenagem nos tanques de desembarque de tamanho necessário; · Rega regular (uma vez por semana) com produtos biológicos (tricodermina, rizoplana e fermento preto); · Pulverização regular (uma vez por semana) com o estimulador de crescimento "Epin" para aumentar a imunidade das plantas.

Endurecimento de mudas

A iluminação artificial, com a qual em grande parte temos que nos contentar ao cultivar mudas, claramente não é suficiente para seu desenvolvimento normal. Portanto, você precisa usar todos os dias quentes de sol para acostumar gradualmente as plantas ao sol que dá vida real. E também precisa se acostumar a quedas mais fortes de temperatura, que são inevitáveis em uma estufa. Em outras palavras, o endurecimento solar e por temperatura das mudas é necessário. Para isso, as mudas são retiradas na sacada ou loggia, a princípio por um breve período, depois o tempo de residência é aumentado gradativamente e aí deixado o dia todo.

É aconselhável que a varanda seja envidraçada, então poderá aproveitar todas as suas vantagens com antecedência. A melhor opção, é claro, é uma varanda ou loggia envidraçada do sul. Neste caso, é necessário não só retirar as plantas densamente plantadas em paletes, mas também arrumá-las com mais liberdade para que pelo menos durante o dia sintam a amplitude, pois a área da varanda ou loggia é ainda maior. do que o espaço da sala que você usa.

Isso é extremamente importante para o desenvolvimento normal das mudas. E se o tempo permitir, você precisa deixar as plantas livremente colocadas na varanda e durante a noite.

Qualidade de mudas e colheita precoce

Vários fatores são importantes para uma colheita antecipada:

• o grau de resistência das mudas às condições climáticas adversas, em particular à geada;
• equilíbrio nutricional;
• iluminação estritamente controlada.

Já falamos sobre iluminação (12 horas de luz do dia) e equilíbrio nutricional. Detenhamo-nos agora na resistência das mudas à geada. Naturalmente, já que estamos falando de geadas, a resistência das plantas, neste caso, significa uma resistência relativa às baixas temperaturas, e não que os tomates sobrevivam com tranquilidade a baixas temperaturas sem abrigo - tais milagres ainda não foram inventados.

Mas a estabilidade relativa também é extremamente importante - significa que as plantas não sofrerão estresse com uma queda de temperatura de curto prazo e continuarão a se desenvolver normalmente. E isso é importante para se obter uma colheita antecipada, pois é preciso plantar as mudas no solo antes das datas normalmente aceitas. Porém, a falta de luz, as altas temperaturas e a umidade insuficiente do ar em um apartamento "esticam" as plantas e reduzem a resistência dos tecidos das paredes das células vegetais, o que, por sua vez, diminui sua resistência às baixas temperaturas.

Essas mudas não podem ser plantadas até o fim da geada e, portanto, uma colheita antecipada não pode ser obtida com esta abordagem. O mecanismo dos danos causados pela geada às plantas é que a água congela em suas células e o cristal de gelo resultante quebra as paredes celulares. Portanto, é necessário criar regimes que reduzam o teor de água nas células vegetais e aumentem o acúmulo de substâncias secas nas mesmas. Isso só acontece se as plantas em estágio de muda não estiverem estressadas, ou pelo menos o efeito desses estresses for insignificante.