Cultivo De Mudas De Alta Qualidade, Luminárias, Datas De Semeadura

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

Pequenos segredos de uma grande coisa

A primavera está cada vez mais próxima, uma boa metade dos russos já se prepara para o ritual sagrado do cultivo de mudas. Todos se lembraram com renovado vigor sobre sementes, solo e recipientes para mudas. Em breve, eles começarão a semear, depois colher, replantar as plantas e regá-las regularmente.

Porém, nem todo mundo, no final, está indo bem com as mudas - ou ainda estava verde à noite, e pela manhã adormeceu de uma perna preta, não quer crescer, apesar de todos os esforços feitos, em seguida, ele se estende de forma apavorante. E então todos os sonhos de conseguir a colheita desejada chegam ao fim. E todas as tarefas e custos muito grandes acabam sendo nada. Não direi que é fácil e simples cultivar mudas de boa qualidade em condições totalmente inadequadas de nossos apartamentos - claro que não. Mas ainda é possível - basta tentar criar condições mais ou menos aceitáveis para isso e tentar minimizar os efeitos dos estresses que as plantas vivenciam com iluminação insuficiente, aumento do ressecamento das baterias e outras delícias de um apartamento na cidade. O cultivo de mudas em peitoris de janela, que muitas vezes praticamos, é especialmente lamentável (entendo, é claro, que muitas vezes simplesmente não existem outras opções ou são muito caras, mas ainda assim é exatamente o caso): altas temperaturas à noite, iluminação insuficiente durante o dia e aquecimento completamente desnecessário por baixo da bateria levam ao estiramento das plantas, seu enfraquecimento, doença e morte

Mas é uma muda de boa qualidade que é a garantia da nossa colheita. Somente mudas bonitas podem ser de alta qualidade, ou seja, forte, saudável e não esticado. E você tem que trabalhar duro para se sustentar.

Portanto, é necessário se preparar para o seu cultivo com antecedência: organizar iluminação adicional, cuidar do solo fértil, recipientes para plantas, fertilizantes e criar um microclima adequado e, claro, sobre as sementes. O resultado neste caso não tardará a chegar: o rápido crescimento das plantas, a sua resistência às doenças e, consequentemente, os elevados rendimentos estarão garantidos para si.

Você precisa pensar sobre o solo para as mudas no outono

Muitos jardineiros russos começam a cuidar do solo para plantar sementes para mudasuma semana antes da semeadura, ou mesmo mais tarde. Isso leva não só à pressa, mas também a mudas de baixa qualidade, que se recusam a crescer em solos aleatórios, pois na maioria das vezes os jardineiros pegam algum tipo de solo disponível no momento sem pensar em sua composição. E esta pode não ser a melhor opção, embora hoje você possa comprar solos que não sejam ruins em sua composição. Mas é possível, sob o pretexto de solo de muda, comprar turfa simples com pequenos aditivos, que não podem ser chamados de muito férteis. É melhor começar a cuidar do solo com antecedência, principalmente porque nem sempre é possível comprar todos os componentes desejáveis para a formação de uma composição de sucesso. Sim, e é preciso misturar todos os componentes com antecedência e deixar o solo preparado repousar um pouco no calor, para que os microrganismos do solo o dominem e comecem a trabalhar.

Outros jardineiros estão começando a estocar mudasmesmo no outono, tirando terras de estufas ou estufas, porque ela é a mais fértil lá. Mas também não é a melhor opção. Claro, se você tem certeza de que não há patógenos em suas estufas (o que, por exemplo, temos, nas condições dos Urais com seu verão nojento, é praticamente irreal), então você pode. No entanto, outro problema surge aqui - muitos precisam cultivar mudas de erva-moura (tomate, pimentão, etc.) e melão (pepino, melancia, etc.) e repolho e flores. Se tirarmos a terra de uma estufa de pepino (muitos fazem isso), os pepinos e outras sementes de abóbora não crescerão bem nela. O mesmo acontecerá se tirarmos a terra de debaixo de abóboras ou abobrinhas. Não estou falando sobre solo de tomate. Portanto, afinal, o solo pré-fabricado adquirido com base em turfa, biohumus, agrovermiculite e outros componentes é mais confiável,afinal de contas, obviamente nenhuma plantação de jardim cresceu nele, o que significa que definitivamente não haverá patógenos em tal solo.

Os pacotes adquiridos antecipadamente com componentes para solo de mudas podem ser armazenados por enquanto em uma loggia ou varanda, mas três semanas antes da semeadura, todos os inúmeros pacotes e sacos devem ser trazidos para o apartamento e colocados perto da bateria. Dois dias depois, você pode começar a misturar os componentes - é necessário misturar em pequenos lotes e com muito cuidado. Nesse caso, quando as sementes forem semeadas, você receberá um solo muito fértil e povoado de microorganismos benéficos, totalmente livre de doenças.

Mudas precisam de um longo dia

Embora oficialmente tomates, pimentões, berinjelas e outras culturas termofílicas pertençam a plantas de dias curtos, a duração de nossas horas de luz do dia nos Urais na primavera (e ainda mais em fevereiro) é claramente insuficiente para eles. As horas ideais de luz do dia para as mudas devem ser cerca de 12 horas e, portanto , a iluminação suplementar é absolutamente necessária, mesmo nas janelas do sul. No entanto, você também não deve exagerar, porque no caso de um excesso significativo de horas de luz do dia, os processos de floração e frutificação ficam mais lentos. Portanto, em maio, quando as horas do dia nos dias de sol podem ser mais longas, para estimular a frutificação, é aconselhável sombrear as mudas em crescimento por um curto período (criar condições para um "dia curto"). Esta técnica pode acelerar o início da floração e a formação de frutos em até 2-3 semanas.

Mas agora novamente sobre a luz. Temos que semear muitas plantas (tomate, pimentão, berinjela, batata, flores, etc.) já em fevereiro. Isso significa que, sem iluminação adicional, as mudas emergentes verão apenas o céu nublado de fevereiro em vez do sol forte. E mesmo em um dia de sol na janela do sul (aliás, nem todos são donos felizes das janelas do sul), na realidade, o sol aparecerá no parapeito da sua janela apenas por algumas horas. E isso claramente não é suficiente para o desenvolvimento normal das mudas. Com isso, já nos primeiros dias de surgimento das mudas, as plantas vão sofrer tremendos danos, pois elas, como nós, tudo é colocado no período da primeira infância.

A falta de luz pode causar alongamento e enfraquecimento das mudas. A próxima etapa é seu alojamento e morte. Mesmo que isso não aconteça, as plantas jovens se desenvolverão de forma extremamente lenta e teimosamente se esticarão para cima em um desejo insano de receber mais luz, o que é tão necessário para a fotossíntese normal. E isso significa estresse constante (as plantas também não podem viver sem ele) e, consequentemente, a ameaça constante de doenças. Aqui e a podridão da raiz e uma perna preta, que durante a noite pode destruir todas as mudas.

Portanto, é necessário organizar a iluminação adicional - nas grandes janelas do sul é necessário em dias de sol apenas nas horas da manhã e à noite, em dias nublados é necessário ao longo do dia. Todas as outras janelas, especialmente as do norte, precisam de iluminação complementar constante.

Para iluminar mudas, é muito conveniente o uso de lâmpadas fluorescentes, pois proporcionam uma iluminação uniforme das mudas em todo o peitoril da janela, são mais duráveis e econômicas no funcionamento e a luz proveniente delas é mais natural. O melhor é fortalecer várias (3-4-5 - dependendo do tamanho da área iluminada) dessas lâmpadas dentro de uma espécie de caixa de calha, que você pode pendurar em duas correntes acima do peitoril da janela (ou uma mesa com plantas).

O próprio corpo é uma calha de dentro, onde as lâmpadas são fixadas, deve ser coberta com papel alumínio para que a luz proveniente das lâmpadas fique uniforme e as plantas sejam iluminadas por todos os lados. O tamanho do cocho deve ser tal que a área ocupada por ele praticamente coincida com a área ocupada pelas plantas. Além disso, enfatizo que esta deve ser realmente uma calha, e não apenas uma folha retangular - há uma diferença fundamental aqui. Se você usar uma folha, a luz das lâmpadas se difundirá por toda a sala e as plantas ficarão menos luminosas. Além disso, se você não tiver uma sala separada para as mudas, essa luz será extremamente irritante para os membros da família que são forçados a morar nela. Se for uma calha (pode ser obtida dobrando ligeiramente a chapa com um arco e reforçando uma moldura de madeira ao longo do seu contorno), então a luz das lâmpadas estará concentrada sob elas, o que significa quenas plantas.

Considere um exemplo do design de tal lâmpada.

Composição das peças (dimensões em mm)

1. Slats 815x50x15 (2 unid.).

2. Slats 445x50x15 (2 unid.).

3. Barras laterais da estrutura - ver fig. 1 - 15 mm de espessura (2 unid.).

4. Refletor em placa de fibra, tamanho 815x492.

5. Folha para colar no interior do refletor.

Montagem da estrutura de madeira

A moldura é fixada com parafusos ou parafusos auto-roscantes e um refletor de fibra de madeira é pregado nela com pequenos pregos de cima (com uma superfície lisa dentro da lâmpada). Após a montagem, a folha é colada no interior do refletor e, em seguida, as lâmpadas fluorescentes são montadas.

Diagrama de instalação de lâmpadas fluorescentes

Nas ripas 2 para lâmpadas fluorescentes, nas áreas sombreadas, antes da montagem da moldura, foram previamente cortadas ranhuras 10 mm mais largas que o diâmetro das lâmpadas.

Instalando a lâmpada acima da mesa

A mesa é instalada perto da janela, necessária para a fixação da lâmpada, além disso, fornece um mínimo de luz. Como resultado, se as janelas não estiverem voltadas para o norte, você poderá acender as lâmpadas apenas de manhã e à noite.

Para pendurar a lâmpada e ajustar sua posição acima da mesa, é utilizada uma estrutura especial, na qual a lâmpada é pendurada.

Composição dos detalhes de construção:

1. Trilho 815x45x15 (1 peça).

2. Trilho 450x45x15 (2 unidades).

3. Trilho 100x45x15 (2 peças).

Montagem da estrutura suspensa

As ripas 2 e 3 são conectadas por meio de um laço regular usado para pendurar aberturas nas janelas - obtemos dois conjuntos de ripas. Os conjuntos de trilhos resultantes são rigidamente conectados em um lado com o trilho 1 com parafusos. Temos a seguinte construção.

Aparafuse os parafusos no trilho 1 pelas pontas, deixando 10 mm cada para fixação da corrente. Fixamos as ripas 3 com parafusos na moldura da janela (aproximadamente na altura média). No topo da moldura da janela, prendemos os ganchos para prender a corrente.

Assim, a estrutura é fixada ao caixilho por calhas 3. Além disso, roda nas dobradiças - assim, ao alterar o comprimento da corrente, pode definir a distância pretendida da lâmpada às plantas.

No início do cultivo, a estrutura é presa ao topo da moldura da janela por ganchos com os elos mais externos da corrente. Então, à medida que as plantas crescem, ele sobe várias vezes um pouco e é preso aos ganchos pelos seguintes elos da corrente.

Temperatura e umidade são ingredientes importantes para o sucesso

Mas o problema não é apenas falta de luz. Há também um fator extremamente desfavorável - temperatura muito alta e ar muito seco devido ao aquecimento central. Ambos os fatores, junto com a iluminação insuficiente, pioram ainda mais as condições para o cultivo de mudas.

No ar seco, ocorre o seguinte:

• maior evaporação de umidade da superfície das folhas, como resultado, mesmo com umidade suficiente do solo, as raízes não conseguem lidar com o fornecimento de umidade às plantas; a consequência é o chamado estresse hídrico, levando, como qualquer outro estresse, ao enfraquecimento e opressão das plantas;
• nas plantas, como resultado da evaporação intensiva da água, ocorre acúmulo excessivo de sais do solo; em algum ponto, sua concentração pode subir a um nível perigoso, que pode até levar à morte;
• a evaporação da superfície do solo aumenta significativamente, como resultado do qual sais também se acumulam ali, o que é claramente visível pelo aparecimento de flores amareladas ou acastanhadas no solo; também pode levar à morte de plantas jovens.

Quanto à temperatura muito alta na sala onde as mudas são cultivadas, isso também é completamente inaceitável. Em condições de alta temperatura, as mudas começam a esticar, tornar-se delicadas e frágeis. Portanto, a temperatura ambiente deve ser reduzida. As plantas alongam-se especialmente se, na falta de luz, forem cultivadas a temperaturas acima de 20 ° C … 22 ° C e com rega abundante.

E o que significa usar aqui depende do apartamento específico. Porém, o método usado por muitos para baixar a temperatura com a ajuda de uma janela não pode ser considerado bem-sucedido, porque as correntes de ar têm um efeito extremamente negativo no desenvolvimento de mudas de culturas que gostam de calor. Mesmo que, devido às janelas mal fechadas para o inverno, ele "resfrie" sob as esquadrias, e então as plantas imediatamente reajam negativamente a este fator. Há um resfriamento das raízes, que nas plantas termofílicas (principalmente no melão) são ainda menos resistentes a esses efeitos. As mudas param de se desenvolver e começam a doer devido à hipotermia do coma terroso devido ao fato de o sistema radicular parar de funcionar normalmente. Portanto, não deve haver sopro das janelas se as mudas estiverem localizadas no parapeito das janelas.

Qual é a melhor época para semear?

Ao determinar a época de semeadura, é aconselhável escolher dias favoráveis de acordo com o calendário lunar e ao mesmo tempo focar na época média de semeadura de várias culturas para a sua área, mas tomamos os termos para as condições dos Urais.

Tempo médio de semeadura

Costuma-se semear tomates, pimentões, berinjelas e batatas altas e médias com sementes de meados de fevereiro até o início de março.

Os tomates de baixo crescimento podem ser semeados até cerca de 20 de março.

Physalis - em meados de março.

Pepinos, melancias, melões, abóboras e abobrinhas podem ser semeados da segunda década de abril até o início de maio.

A couve-rábano pode ser semeada de meados de abril a meados de maio.

O repolho branco precoce e a couve-flor precoce são semeados do início de março ao final de abril.

Couves de Savoy e Bruxelas - do início a meados de abril.

O repolho branco no meio da estação é semeado de meados de abril a meados de maio.

A semeadura do repolho branco tardio e da couve-flor tardia começa de meados de março ao final de abril.

Cebola preta - do início de março ao final de abril.

Vamos começar a semear

Considerando que a maioria dos jardineiros compra as sementes das culturas termofílicas de jardim hoje em dia nas lojas, elas não requerem nenhum preparo para a semeadura. Você pode processá-los em uma solução de fermento preto e Rhizoplan (embeber por 2 horas) ou mantê-los por 18-20 horas em uma solução quente de uma das seguintes preparações: Gumi, Ideal ou New Ideal. Mas, para ser honesto, recentemente eu acabei de borrifar as sementes com o estimulante de crescimento Epin (7 gotas por copo de água), e o resultado é muito melhor - as sementes germinam mais rápido e a taxa de germinação aumenta significativamente, mesmo para pimenta, que, via de regra, surge sem esse tratamento não muito bom.

Depois de embebidas ou pulverizadas, as sementes são semeadas imediatamente em recipientes preparados - pode ser no solo, ou melhor - em serragem. Os recipientes são preenchidos com uma fina camada (cerca de 0,5 cm) de serragem bem umedecida. É justamente a serragem obtida com a serragem que se trata, e não as aparas formadas durante o processo de aplainamento. A serragem é melhor porque tem uma estrutura muito fina, o que garante um excelente desenvolvimento das raízes das plantas. Posteriormente, será possível realizar um transplante indolor. Ao trabalhar com aparas, os resultados são um pouco piores.

Em seguida, as sementes são cuidadosamente colocadas sobre uma camada de serragem. Tente manter as sementes a uma distância suficiente umas das outras. No final da semeadura, cubra-os novamente com uma camada de serragem de aproximadamente 0,5 cm de espessura ou um pouco menos. Em seguida, os recipientes são colocados em sacos plásticos abertos e colocados em um local aquecido.

Todos os cuidados posteriores consistem em regar atempadamente e, após o surgimento das mudas, uma ou duas pulverizações com o estimulador de crescimento Epin. Naturalmente, as plantas devem ser mantidas com luz máxima. Quando aparecem os brotos, é necessário borrifá-los com uma fina camada (0,5 cm) de solo fértil solto e deitar algumas vezes com uma solução de produtos biológicos (Rhizoplan, Trichodermin e fermento preto) para prevenir o desenvolvimento de doenças. Esse alimento será suficiente para as plantas até a colheita.