O Que Fazer Na Horta E Na Horta Em Outubro

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

Até que veio o frio …

Todos os jardineiros e residentes de verão notaram que o último mês de abril não foi tão quente quanto nos últimos anos, e o clima em maio e meados de junho foi inesperadamente frio. A equalização do indicador médio da soma das temperaturas efetivas iniciou-se apenas na segunda década de junho. E embora em Julho tivéssemos que “fritar” um pouco, a falta de calor ainda podia ser notada pelo ligeiro atraso no desenvolvimento das culturas de jardim e até ao fim do período de crescimento das plantas.

Por isso, sentimo-nos um tanto desprovidos mesmo de um clima favorável, olhamos com esperança para o mês de outubro, acreditando que nos agradará com dias de bastante sol que nos permitirão terminar a jardinagem e concluir a preparação do jardim para o inverno que se aproxima. Mas também se podem esperar "surpresas" e até neve (acontece às vezes na terceira década do mês), não é à toa que as pessoas chamaram este mês de "sombrio" e "inverno".

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Em outubro, a principal preocupação dos jardineiros e jardineiros é o fim da colheita e colocá-la para armazenamento a longo prazo na forma processada ou fresca. Este é o momento de preparação das safras perenes para o inverno que se aproxima, por isso cada um de nós tem a tarefa de realizar todo o trabalho em tempo hábil: ajudar as plantas a superar o frio para que nos agrade com uma boa colheita. Próximo ano.

Neste mês, iscas envenenadas contra pequenos roedores (camundongos e ratos) são compradas na rede de varejo e dispostas.

Não faz mal examinar os arbustos de groselha preta para a detecção de botões habitados por um ácaro de rim. Os rins danificados estão inchados, muito maiores do que os saudáveis: os rins doentes são colhidos e queimados. Além disso, as correias de captura são verificadas periodicamente, removendo-se de baixo delas os insetos nocivos que vão hibernar; se necessário, substitua os cintos de pesca antigos por espécimes novos. Eles fiscalizam a plantação de framboesas, cortando os caules amadurecidos, que podem estar afetados por doenças fúngicas.

Muitos jardineiros estão desenterrando seu terreno este mês. Durante o cultivo de outono, os grandes pedaços de terra formados não se quebram, a superfície do solo não é nivelada (isso favorece o acúmulo de umidade e melhor congelamento dos pedaços). Na primavera, esses pedaços de terra são bem aquecidos pelos raios do sol, e então não é difícil destruí-los rapidamente com um ancinho. Nos lotes domésticos que podem ser inundados por enchentes de nascentes, não custa nada jogar pelo seguro: ali eles fazem sulcos temporários por onde corre o excesso de água.

Para as safras tardias da safra futura, o solo é escavado a uma profundidade de 25-30 cm, o que garante o melhor acúmulo de umidade nele até a primavera. Sob as plantas de plantio no início da primavera, os canteiros são cavados a uma profundidade de não mais do que 13-15 cm (tal medida é necessária para que depois que a neve derreta, o solo tenha tempo de secar rápido o suficiente e quando isso acontecer as colheitas são plantadas, o excesso de água pode desaparecer).

A escavação de um local para o futuro plantio de batatas e hortaliças é realizada com uma pá, e sob as árvores frutíferas, baga e arbustos ornamentais - com um forcado para não danificar seu sistema radicular localizado nas camadas superiores (enquanto os forcados são paralelas aos troncos das árvores): soltam o solo mais profundamente ao longo da periferia dessas culturas, menores - no tronco. Para evitar lesões no sistema radicular de espécies de bagas, como groselhas e groselhas, especialmente se elas estiverem muito próximas umas das outras e as raízes estiverem localizadas bem próximas à superfície, o afrouxamento do solo é limitado a uma profundidade de 7 a 8 cm. de 1 ou 2 ou mesmo 15 m é observada entre os arbustos durante o plantio, é permitido cavar a terra a uma profundidade de 13-15 cm.

De preferência, as folhas dos arbustos de bagas não são enterradas no solo aqui, mas coletadas em uma pilha de composto. Frutos secos de maçã, pera, cereja, ameixa e outras plantas não devem permanecer na copa das árvores. É importante removê-los em tempo hábil, uma vez que são criadouros para a maioria das doenças fúngicas. Essa técnica é necessária em conexão com o surto de uma doença grave - a "moniliose", observada na região Noroeste nos últimos 3-4 anos, e na primavera é necessário tratamento químico contra essa micose. Debaixo das árvores frutíferas, uma carniça é escolhida. É retirado do local imediatamente (é melhor enterrá-lo a uma profundidade de pelo menos 50-60 cm), pois contém lagartas de mariposas.

Plantas jovens de árvores frutíferas e arbustos de bagas (para rede de segurança) e espécies termofílicas, que são cada vez mais plantadas por jardineiros em nossa região de Leningrado, são protegidas somente quando chegam geadas estáveis. Um abrigo anterior prolonga a vegetação das plantas e reduz sua resistência ao inverno.

Outubro é um mês adequado para melhorar os solos argilosos (bem como os pesados) durante o plantio de frutas: matéria orgânica (composto, esterco ou turfa), vários agentes de fermentação (serragem e areia) são introduzidos.

De acordo com especialistas, o plantio de mudas de árvores frutíferas e arbustos jovens de arbustos de bagas em solos pesados diretamente nos poços é indesejável. Esses poços têm paredes densas e, como resultado, um excesso de chuva ou água derretida se acumula, o que pode levar ao amortecimento e à morte do sistema radicular da planta. Para evitar tal fenômeno, os especialistas recomendam cavar uma trincheira ao longo da linha de várias árvores frutíferas (80 cm de largura, 50 cm de profundidade). Às vezes é conduzido para a vala de drenagem para retirar o excesso de água, enquanto o fundo da vala é ligeiramente inclinado em direção à vala.

Em áreas úmidas, onde um excesso de umidade é freqüentemente observado (especialmente na primavera), as árvores jovens são plantadas na superfície do solo, formando um monte de massa. Sou forçado a realizar essa operação no meu local e a praticar quando planto com outros jardineiros. Eu pré-escavei o solo até uma profundidade de 30-40 cm, apliquei fertilizantes minerais e composto. Eu coloco a planta jovem na cola martelada no solo escavado e adiciono solo bom (você não pode tirar solo profundo das camadas inférteis) e muito composto. Em seguida, a muda fica em uma colina de 50-60 cm de altura e pelo menos um metro de largura (e para proteger o sistema radicular, pode ser isolada para o inverno). Nos próximos 2-3 anos, o tamanho da colina aumenta para 1,5 m de diâmetro e, mais tarde, após o enchimento anual da terra, atinge 2-2,5 m.

Em outubro, eles também estão melhorando a qualidade dos solos arenosos na área do local onde planejam o plantio de frutas. Este evento é muito importante, uma vez que os solos leves têm alta permeabilidade à água (retendo fracamente a água, contribuem para a lavagem de nutrientes e fertilizantes nas camadas inferiores).

Solos arenosos também precisam ser melhorados porque tendem a ser deficientes em magnésio e potássio. Nesse período adiciona-se calcário, uma pequena parte de fertilizantes minerais e mais matéria orgânica. A neutralização de solos arenosos é efectuada, por exemplo, misturando-os com farinha de dolomite (cerca de 1 kg / m² a uma profundidade de cova de 60 cm e até 1,4 kg a 80 cm de profundidade). Lembre-se de que, para aumentar a capacidade de retenção de água do solo arenoso ao plantar árvores frutíferas, é fundamental não se esquecer de colocar uma camada de alta qualidade no fundo da cova (uma mistura de argila e turfa).

De acordo com especialistas, 20-25 kg de húmus ou composto e 75-100 g de superfosfato duplo e sulfeto de potássio são adicionados a um assento (80 cm de diâmetro) sob uma macieira e uma pêra (ou os dois últimos componentes são substituídos por 0,5 kg de cinza de madeira). Para enriquecimento com magnésio, 100-110 g de concentrado de potássio-magnésio ou potássio-magnésio também são introduzidos em solo arenoso. Deve-se notar: se o potássio e magnésio for usado, então o sulfato de potássio pode ser omitido, e quando se usa um concentrado de potássio e magnésio desse sal de potássio, apenas 40-50 g são aplicados. Todos esses fertilizantes são bem misturados com o solo na parte inferior parte do poço, sem perturbar a camada protetora de turfa-argila.

Todo jardineiro já entende que é mais sensato adquirir mudas em viveiros especiais, dando preferência às bienais. Se plantas anuais são plantadas ou transferidas, o que eu mesmo pratico freqüentemente, se necessário, movendo até espécimes de 7 a 8 meses de idade, elas ficam bem cobertas para que não sofram com as geadas do inverno. Como regra, eu instalo (apenas até o final da primavera) ao redor de uma muda de uma árvore frutífera ou ao redor de um arbusto jovem de um arbusto de baga 4-5 gravetos (mais altos do que a própria planta) e coloco um grande saco plástico sobre eles, polvilhar as bordas com terra. Se houver necessidade de regar, levanto temporariamente as bordas do saco.

Mudas mais velhas (3-4 anos ou mais) enraizam-se com mais dificuldade, pois já possuem um sistema radicular relativamente grande que se danifica facilmente durante o transplante. Se você tiver que transferir essas plantas adultas, especialmente aquelas que não terminaram de preparar para o período de dormência, então este procedimento é realizado de forma que um grande caroço permaneça com o sistema radicular. Nesse caso, o inverno de plantas bastante maduras transplantadas será relativamente indolor.

Após a aquisição, mudas jovens com sistema de raiz nua (mas já dormentes) são adicionadas em gotas, mas elas procuram observar todos os cuidados para seu inverno bem sucedido. Uma muda bem desenvolvida tem um condutor central distinto; possui 3-4 ramos esqueléticos laterais (até 60-70 cm de comprimento), sistema radicular normal (pelo menos 40 cm), sem danos mecânicos, flacidez e protuberâncias no colo da raiz. Acredita-se que a altura de uma muda de um ano de idade deva ser de cerca de 1-1,2 m, e a bienal de 1,4-1,5 m.

Em outubro, quando o frio do inverno ainda não atingiu completamente o solo, você pode tentar endireitar uma árvore que se dobrou fortemente durante a temporada de primavera-verão, se não houver como plantar uma nova muda. De fato, com o tempo, a inclinação da árvore vai se tornando maior, podendo cair sob o peso dos frutos ou de um vento forte. Mais frequentemente, esta situação com as árvores ocorre devido ao plantio impróprio, quando uma planta jovem não pode ser instalada estritamente na vertical, ou tal inclinação ocorre imperceptivelmente como resultado de várias regas. Talvez uma posterior formação de um declive semelhante sob o peso do fruto, ou isso também pode acontecer devido a ventos fortes. De acordo com vários jardineiros, esse fenômeno às vezes ocorre devido a danos às raízes por ratos e à abundância de passagens de toupeiras.

No inverno, a gravidade da neve úmida e pesada caindo sobre uma planta raquítica pode agravar sua inclinação. Aumenta a cada ano. Um perigo significativo de um declive grave para uma árvore de fruto reside no fato de que em tal planta as raízes do lado oposto estão voltadas para fora, como resultado, podem secar e congelar mesmo em novembro, na ausência de neve ou com leve geada (-8 … -10 ° С). Lembre-se de que endireitar a árvore é recomendado no final do outono, quando a folhagem voa completamente. Para colocar a árvore inclinada em sua posição normal, os jardineiros recomendam cavar um sulco para a parte invertida das raízes (cavando o solo sob ela).

Para facilitar esse procedimento, a camada superficial de solo ao redor da planta é removida (tente não danificar o sistema radicular). Usando cordas grossas e estacas, a árvore é esticada, tentando não machucar os caules. Este trabalho é muito facilitado se for realizada previamente uma rega de alta qualidade da camada de solo na área do sistema radicular, o que permite amolecer a terra.

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No final de outubro, as árvores começam a entrar em um estado de dormência sazonal - este é o momento de aplicar a taxa anual de matéria orgânica e fertilizantes minerais de fósforo-potássio, bem como um terço da taxa anual de fertilização com nitrogênio mineral. Esses fertilizantes são incorporados em toda a profundidade da camada arável: isso pode ser feito em covas - "poços" (com uma profundidade de 35-40 cm) sob as pontas dos ramos. Após a fertilização, é feita uma escavação contínua do solo, dando preferência ao forcado em vez de uma pá.

Por um longo período de inverno antes do início da próxima estação de crescimento, a mineralização da matéria orgânica introduzida irá ocorrer gradualmente no solo sob a influência da microflora e decomposição natural sob a neve durante o período de inverno e até o início da próxima estação de crescimento, como resultado o sistema radicular das plantas receberá formas de nutrientes de fácil digestão. Após o cultivo do solo principal, os especialistas aconselham para iniciar a irrigação com água. Com bom tempo em setembro e com a esperança de um outubro favorável, alguns jardineiros chegam à metade deste mês para a colheita de suas hortaliças. Mas a partir da segunda quinzena de outubro, podem começar fortes geadas (quase geadas). Portanto, antes do início do clima frio severo, você não deve atrasar a colheita de repolho e raízes.

Até meados de outubro, são escavados rizomas de raiz-forte, observando-se o estado de suas folhas. Suas camadas mais baixas estão começando a morrer - é hora de se apressar com a limpeza. Como os rizomas de raiz forte estão localizados profundamente no solo, é melhor miná-los de uma profundidade de 35-45 cm usando um forcado. O solo é sacudido do sistema radicular da raiz-forte escavada, as folhas são cortadas e classificadas por espessura: as grandes são enviadas para armazenamento, as pequenas são enviadas para a venda mais próxima. Rizomas (grossos como um lápis) são cortados em estacas (15-20 cm) e plantados.

Alguns jardineiros usam as propriedades bactericidas do rábano para preservar a colheita de hortaliças e plantações verdes, colocando-o, por exemplo, com pepino e tomate. Para isso, colocam-se 200-250 g de raiz-forte ralada no fundo de um frasco de vidro de três litros, em cuja superfície é colocado um círculo cortado de poliestireno fino (um pouco menor que o fundo do recipiente). As frutas dessas verduras são colocadas firmemente neste círculo, então o pote é fechado com uma tampa de plástico e armazenadas na geladeira (as frutas são armazenadas por pelo menos um mês).

Para prolongar a frescura e a qualidade das verduras - espinafre, alface, endro, salsa, aipo, pastinaga, etc.) - são colocadas em local fresco imediatamente após o corte. Se não houver tal lugar frio e não houver tempo para processar as verduras, elas são temporariamente cobertas com um pano úmido (talvez por várias horas). Após a antepara, as verduras são mantidas em água fria por 30-40 minutos (após a imersão, as partículas de sujeira depositam-se no fundo do recipiente) e lavadas cuidadosamente (2-3 vezes). Após uma curta secagem, os produtos picantes são embrulhados em um pano úmido e mantidos na geladeira (0 … + 2 ° C) em um saco plástico (com furos se os verdes estiverem úmidos) ou em um prato de vidro sob um plástico tampa (as verduras são armazenadas por até 10 dias). A própria teve que salvar com bastante sucesso até 10-12 dias na prateleira inferior da geladeira os frutos de pepino mais de uma vez,embrulhado em um pano úmido e colocado em um saco plástico.

Em meados de outubro, começa a colheita das plantas de alface-chicória: as folhas com pecíolos (3-4 cm) são cortadas, separadas e armazenadas à temperatura ambiente até quatro semanas. As próprias plantas podem ser transplantadas para recipientes (vasos ou baldes) para destilação doméstica de ervas. Eles também cultivam salsa e aipo em casa. O material escavado é plantado em recipientes com solo e as verduras são retiradas até o final da primavera.

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