Cultivando Tomates Cedo

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

Leia a parte anterior: Cultivando pepinos cedo

Como as mudas de tomate endurecidas me ajudaram a obter uma colheita muito precoce e abundante

Junto com pepinos, ela também temperava tomates. Fiz isso porque também tentei plantar suas mudas na estufa o mais cedo possível, para que, quando ainda não estava quente na estufa, elas crescessem mais rápido e tivessem tempo de florescer. Afinal, a colheita mais abundante de tomates se forma na parte inferior da planta, por isso é necessário que eles floresçam e polinizem antes do calor. Se perder esse momento, faltará colheita.

Na temporada passada, ficou claro para mim que a produção não só de pepinos, mas também de tomates é influenciada, em primeiro lugar, por plantas devidamente endurecidas. Mas eu os temperei de maneira diferente dos pepinos. Endurecer mudas de tomate para mim é um pouco diferente de endurecer pepinos. Em primeiro lugar, porque não brotam no frio da varanda, mas num apartamento aquecido.

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Eu mesmo coleto sementes de tomate de alta qualidade e compro ou guardo híbridos no inverno (ver o artigo "Eu cultivo … tomates perenes" - "Preço Flora", No. 175) - 2014) Duas semanas antes da semeadura, coloco os sacos de sementes na porta da geladeira. Uma semana depois, coloquei-os em uma tampa de caixa de sapatos de papelão grosso e coloquei na bateria. Só depois disso eu os semeio. A mudança de baixas e altas temperaturas contribui para o amadurecimento final das sementes.

Semeio sementes de tomate no início - em meados de fevereiro para construir um bom sistema radicular. Como faço isso, escrevi em detalhes na revista "Flora Price" (ver "Experiências com tomates"). No final de fevereiro, exponho as mudas em vasos no parapeito da janela. Do lado da sala perto das plantas, coloco papel alumínio para torná-las mais claras com a luz refletida. Assim que as mudas crescem, eu removo as folhas inferiores e transplante as plantas para um vaso de diâmetro maior e mais profundo, cobrindo o caule com terra até as folhas restantes para construir um bom sistema radicular. Eu cuido de mudas comuns.

Quadro de avisos

Vende-se gatinhos Vende-se cachorros Vende-se cavalos

No início de março, tiro essas mudas em uma varanda envidraçada, assim que a temperatura lá for pelo menos + 8 ° C, para o endurecimento. A porta da sala está sempre aberta. Quando as mudas esfriam, elas crescem lentamente. O caule é curto entre as folhas. Isso é muito importante ao cultivar mudas. Nesse momento, ainda há poucas horas de luz do dia, e no calor desta, as mudas costumam ficar muito esticadas. Há uma regra: quanto menos iluminadas as plantas, mais baixa deve ser a temperatura do ar. Uma vez, no início de março, a temperatura lá fora caiu para -10 ° C, e foi necessário trazer as mudas para casa, porque a varanda não é isolada, e parti para a dacha com pernoite.

Voltando, já pensei que minhas mudas estivessem congeladas, pois a temperatura na varanda caiu para + 5 ° C, apesar de a porta do quarto estar sempre aberta. Muitos livros de jardinagem dizem que essas baixas temperaturas são letais para os tomates. Mas, para minha surpresa, nada aconteceu com eles. Durante a primavera, nunca levei mudas para o apartamento durante a noite, mesmo que estivesse muito frio e ventando lá fora. Creio que foi justamente esse endurecimento das mudas que influenciou o aumento quase duplo da produção de meus tomates no imprevisível verão passado. Acho que isso se deve ao fato de que, uma vez no frio, as plantas ficam em condições extremas. Eles crescem lentamente, o caule não se estica.

Da germinação à floração, um certo tempo passa para cada variedade. No frio, o crescimento é inibido - a planta tenta sobreviver, e, uma vez na estufa, começa a crescer rapidamente e se esforça para cumprir rapidamente o programa previsto na variedade ou híbrido - para entrar na frutificação, porque já passou um determinado período de tempo. Na estufa faz calor e luz de manhã à noite, e na minha varanda o sol brilha apenas nas primeiras horas da manhã, e depois das 12 horas sai, e volta a esfriar na varanda. Depois de passar por esse endurecimento por temperaturas extremas, as plantas dão um maior rendimento - elas precisam deixar o máximo de descendência possível e, de repente, haverá temperaturas extremamente baixas novamente. E, embora as temperaturas sejam favoráveis para eles, os tomates crescem mais rápido e começam a dar frutos.

Além disso, aumenta a resistência a doenças no tomate. Na safra passada, pela primeira vez, não tivemos a requeima no tomate, apesar de ter saído uma estufa para o plantio de batatas, que foram apanhadas por este flagelo. Aliás, mais de uma vez tive que observar o aparecimento de mudas de tomate na estufa, que saíam da auto-semeadura. Isso se deveu ao fato de que alguns tomates maduros demais e caíram no chão. E aí passaram o inverno, porque o solo não foi extraído na estufa naquele ano. Por uma questão de interesse, eu os deixei crescer. E notei que os tomates das sementes invernadas nunca adoeciam, enquanto o resto das plantas apresentava requeima.

Na primavera passada, plantei mudas de tomate em uma estufa em 14 de abril, todas elas com um poderoso sistema de raízes. Tirei as 3-4 folhas de baixo e plantei as plantas obliquamente, cobrindo o caule nu com terra (até as folhas mais baixas). Apliquei na cova o mesmo conjunto de fertilizantes que os pepinos. O restante do caule era amarrado a gravetos para que a planta não ficasse no chão. De cima, cobri as aterrissagens com spunbond denso. Após 10 dias, amarrei as hastes crescidas e reforçadas a uma corda, envolvendo-a em volta do talo. Spunbond não fechou mais.

Comemos os primeiros tomates vermelhos no início de junho. Eram variedades de tomates de crescimento baixo que planto ao longo da borda das cristas entre os tomates altos. De três cristas de tomates de baixo crescimento, colhi uma cesta de quinze litros de frutas vermelhas, que tive que processar imediatamente, porque não dava para comer tanto de uma vez. Os tomates começaram a florescer em duas estufas, apesar do solo diferente nelas, ao mesmo tempo. Os tomates de frutos grandes começaram a amadurecer depois de 13 de junho. Havia muitos pincéis nas plantas, e eles pendurados ao longo de todo o caule, até o teto da estufa. As variedades acabaram de dar frutos em meados de setembro. Tudo amadurecido pela raiz. Em 15 de outubro, os últimos tomates maduros foram removidos dos híbridos do coquetel - não os restrinja em crescimento, como faço com todos os outros tomateiros. Se não fosse pelas fortes geadas que vieram, eles teriam crescido e dado frutos.

Temos o prazer de colher as velhas variedades comprovadas que venho plantando há mais de vinte anos: Pink Giant, Super Marmande e uma nova variedade para mim Orange Gigant (Chelyabinsk). Suas mãos tiveram que ser colocadas em uma rede e amarradas - eles cresceram como em uma rede. Naquele verão (todo o junho foi nublado e frio), foram os únicos tomates muito doces. E o Gigante Laranja era o mais doce. Suas sementes me foram trazidas dos Urais, e eu as plantei pela primeira vez.

Os frutos eram impressionantes em tamanho - pareciam um melão da variedade Kolkhoznitsa. A planta em si também era diferente das variedades comuns de tomate: as folhas são estreitas e muito longas, retorcidas para fora, como se murchas por falta de umidade. Havia três frutas muito grandes no cacho, ou quatro, mas um pouco menores. Os frutos foram amarrados com todas as mãos, até o teto da estufa. A polpa é muito suculenta, doce como o mel, carnuda e com poucas sementes. Sua única desvantagem é que eles não duram muito. Mas na mesa, eles foram comidos primeiro.

A variedade francesa Super Marmande, graças ao efeito do frio sobre as mudas, dobrou a produção e, pela primeira vez em vinte anos, os cachos desse tomate também tiveram que ser amarrados para sobrecarregar a safra. O Gigante Rosa também aumentou a produção em termos de número de frutas por cacho e de tamanho. A fruta maior pesava 1 kg 400 g.

Novos tomates híbridos também foram cultivados. A colheita foi excelente, mas não gostamos do sabor, por isso não vou escrever sobre eles.

Para que os tomates alimentem todos os seus numerosos descendentes, é necessário solo fértil. Aqui, vou dissipar o mito de que o tomate não pode ser plantado em solo muito fértil. Eu plantei tomates em duas estufas - duas fileiras em cada. Em uma estufa, camas quentes eram feitas no outono e eram muito bem cheias de matéria orgânica. Lá planejei plantar pimentões, pepinos e melancias com melões. Mas, na primavera, os planos mudaram e, em vez de melões e melancias, eles tiveram que plantar tomates.

Na segunda estufa, não foram feitos canteiros para tomates, mas apenas um pouco de composto semi-apodrecido foi adicionado à camada superior. Na primeira estufa, em solo fértil demais para eles, o rendimento foi duas vezes maior! Portanto, não acredito nessa afirmação agora e no outono passado enchi os canteiros de estufas com uma grande quantidade de matéria orgânica (composto e esterco de cavalo com serragem). Com este solo, formo plantas em três, às vezes em quatro caules, e faço uma excelente colheita, porque tem nutrição suficiente para o tomate.

Para que os tomates sejam agradecidos com uma colheita generosa, e não com folhas gordas em solo oleoso, faço o seguinte: Retiro enteados desnecessários imediatamente após eles aparecerem. Assim que as flores forem polinizadas no pincel inferior (retiro imediatamente as flores para não apodrecer), também retiro a folha debaixo do pincel e acima dela. E eu faço isso com cada pincel. A partir disso, os frutos do tomate são bem iluminados pelo sol, o ar da estufa não estagnou e os arbustos são ventilados. Todas as folhas do caule não podem ser removidas - são necessárias para a fotossíntese.

Meus tomates foram agradecidos pelo cuidado no verão passado com uma colheita muito rica, que até tive que distribuir para parentes. Portanto, levando em consideração esse rendimento de plantas endurecidas, nesta temporada eu decidi desocupar outro canteiro na estufa para duas novas mudas de videira.

E agora vou contar como preparo a base de minha colheita de safras que adoram o calor.

Solo de mudas

Eu mesmo preparo o solo para as mudas, não confio nas que compram. Consiste em: solo de estufa peneirado no outono sob pepinos, composto peneirado, substrato de coco (necessariamente lavado), vermiculita, triturado em uma fração fina de musgo esfagno e uma pequena quantidade de fertilizante AVA (pó). Nos últimos anos, percebi que nesse solo, quando fica armazenado na varanda, devido à mudança de temperatura ali após a alternância do aquecimento e da geada, alguns microrganismos morrem do lado de fora, e as plantas não se sentem muito confortáveis nele. Portanto, na primavera eu trago um pouco de solo fresco da estufa ou composto da dacha e coloco nos vasos. Não adiciono nenhum outro fertilizante ao solo, porque as mudas e as plantas jovens são muito sensíveis a altas concentrações de solução do solo. Eu estava convencido disso uma vez em minha triste experiência,quando introduzi muito pouco fertilizante mineral (fósforo, potássio) no solo para as mudas e, assim, estraguei as mudas.

Preparação de estufa

Venho preparando uma estufa (feita de policarbonato celular) para a temporada desde o outono. Existem três cumes. Eu cozinho cada um deles como uma cama quente. Eu faço assim: no final de outubro - início de novembro, eu escavo o solo das cristas com duas baionetas de uma pá. Eu o tiro da estufa e coloco sob macieiras, framboesas e outros arbustos e árvores. Faço isso para que a terra não se esgote na estufa e as doenças não se acumulem, porque o policarbonato não é retirado para o inverno. A propósito, as paredes da estufa são cuidadosamente limpas por dentro, uma vez que podem surgir várias poluições durante a estação, o que pode levar a uma deterioração da iluminação.

Coloquei uma boa camada de serragem seca no fundo do cume - na primavera ela servirá como isolamento das camadas inferiores congeladas do solo. A propósito, a serragem no fundo de tal cume não se decompõe por vários anos, porque os cogumelos participam do processo de sua decomposição, que precisa de ar, e de pouco existe. Por isso, durante vários anos consecutivos, quando faço uma cama quente em estufa, não tiro a serradura, deixando-a no mesmo local. Ao arranjar um leito quente no outono, é impossível regar a serragem, caso contrário eles não desempenharão a função de isolamento térmico.

Eu despejo uma espessa camada de folhas de bordo em cima da serragem - isso é alimento para as minhocas, que irão produzir fertilizante orgânico valioso a partir delas. É melhor recolher as folhas depois da chuva. Nesse caso, eles não se separam quando os conduzo em um carrinho de mão e não precisam ser regados na estufa. E é imperativo umedecê-los para que possam servir de alimento às minhocas, e seja conveniente socá-los com os pés. Nesse caso, ocupam menos espaço no jardim. As folhas molhadas no próximo outono, quando eu abrir o jardim novamente, serão recicladas em 90%, e as secas - apenas 50%.

Além das folhas de bordo, você também pode usar folhas de bétula. Em nenhum caso você deve usar folhas de carvalho ou amieiro - os taninos estão presentes, o que afetará negativamente as plantas.

Espalho muito feno úmido com a próxima camada e também o piso.

A próxima camada será seca no inverno na cidade de limpeza de vegetais e frutas. Durante os quatro meses de inverno, acumulei seus dois grandes sacos de açúcar. É um fertilizante orgânico muito valioso que também serve como alimento para vermes e microorganismos. Infelizmente, esse volume é suficiente apenas para uma cama de seis metros e apenas para pepinos. Esta camada não é fornecida para tomates e pimentões. Ao colocar em um jardim, eu também umedeci esses resíduos.

Coloquei a próxima camada de esterco de cavalo (é com serragem) - não me arrependo. E eu atropelo essa camada. Então eu preencho uma camada de terra fresca, que eu praticamente enchi com composto, esterco de cavalo com serragem, casca de ovo moída, superfosfato duplo, potássio magnésio, fertilizante AVA (pó), cinza de madeira.

Depois de assentadas todas as camadas, rego os cumes primeiro com água e depois com uma solução de esterco líquido, ao qual, além de uma mistura de esterco de cavalo e esterco de galinha, juntam-se sapropel e Extrasol.

O canteiro está pronto para a primavera. O superfosfato e o potássio magnésio incharão, mas não se dissolverão mais, porque a terra em uma estufa fechada não será molhada pela chuva e neve. Mas depois de plantar mudas ali e regar abundantemente, esses fertilizantes começarão imediatamente a exercer seu efeito gradualmente. A única coisa que faço no inverno é jogar uma boa camada de neve nas cordilheiras no final de janeiro, quando chega o tempo gelado. Ele dará água derretida na primavera, o que é muito importante para o solo.

Olga Rubtsova, jardineira,

candidata de ciências geográficas ao

distrito de Vsevolozhsky da

região de Leningrado

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