Cuidados Com Sebes Verdes, Poda, Rega, Doenças

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

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Regras gerais para o plantio de espécies de árvores decorativas

A melhor época para plantar plantas lenhosas é o outono. A primavera é preferida apenas em condições menos favoráveis e quando se trata de espécies delicadas.

Os tipos mais comuns de árvores e arbustos ornamentais, mascarando plantas, são plantados sem protuberâncias de raízes em fossos ou valas relativamente profundos previamente preparados; ao abrir valas, a camada superior de terra é derramada separadamente e, em seguida, separadamente - a parte inferior, subsolo.

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Cuidados com plantas lenhosas

O aparecimento de árvores e arbustos depende de seus cuidados por muitos anos após o plantio. O cuidado é regar, alimentar, retirar flores murchas e manter a copa em estado saudável.

Não há necessidade de podar bordos, barberries perenes, marmelo japonês. Na forma incircuncisa, eles aparecem diante de nós em toda a sua glória - com suas flores e frutos. Isso também se aplica a wolfberry, hamamélis, perene St. John's wort, cotoneaster, rododendro, laburnum, magnólia, carvalho, olmo, peônias de árvores, azevinho, avelã, kalmias, scumpia, viburnum perene e uma variedade de outras plantas.

Rejuvenescimento

De vez em quando, às vezes radicalmente, às vezes com muito cuidado e cuidado, eles rejuvenescem as plantas lenhosas, ou seja, eliminam os brotos velhos, deixando igual número de jovens. Irga precisa de rejuvenescimento, folhagem de bérberis, avelã, desbaste do fundo, ventosa, hibisco, que floresce pouco, kolkhvizia, alfeneiro, madressilva, chubushnik, spirea, cinquefoil, snowberry, lilás, viburnum, weigela e outros.

Esta operação é realizada com mais freqüência durante a dormência da vegetação. Se qualquer arbusto ou árvore em nosso jardim ficar muito grosso ou exceder o tamanho permitido nessas condições, você pode cortar ou desbastar radicalmente. Isso significa que você precisa eliminar os galhos antigos e cortar alguns dos galhos restantes pela metade. Os galhos, em tais casos, são cortados perto do solo, deixando um número aproximadamente igual de rebentos.

As árvores decíduas plantadas em grupos são podadas no inverno para não privarem umas das outras de ar e luz solar. As árvores com uma cor espetacular de rebentos anuais rejuvenescem todos os anos, o que permite invariavelmente admirar a sua beleza, e as árvores com frutos decorativos ou casca só são cortadas no final do inverno: depois, mesmo na estação fria, decoram o nosso jardim.

Quadro de avisos

Vende-se gatinhos Vende-se cachorros Vende-se cavalos

Plantar uma planta de um recipiente

Ao começar a plantar uma planta em um recipiente, prepare uma cova de plantio para ela; deve ser profundo o suficiente para que, após o plantio, o topo do coma terreno fique 3 cm abaixo do nível do solo.

A largura do buraco deve ser suficiente para que o torrão seja circundado por todos os lados por uma camada de mistura de plantio com 7-10 cm de espessura. Despeje uma camada de mistura de plantio com 10 cm de espessura no fundo do buraco.

A mistura para o plantio é composta por terra, turfa e areia na proporção de 1: 1: 1. Quando tudo estiver pronto para o plantio, comece a plantar plantas. Pegue um recipiente com uma planta, corte cuidadosamente algumas das raízes formando um círculo e afrouxe levemente as pontas das outras raízes sem quebrar o coma.

Coloque o recipiente na fossa e corte-o lateralmente, a seguir remova o recipiente com cuidado. Preencha o espaço entre a massa de barro e as paredes da cova com mistura de plantio e polvilhe com terra por cima, e a seguir compacte a mistura com uma pá; após o plantio, regue a planta. E o mais importante, o colo da raiz deve permanecer ao nível do solo e em nenhum caso ser enterrado.

As plantas têm maior probabilidade de morrer devido ao plantio impróprio e não porque as mudas eram fracas. Se o solo da área pretendida for pobre ou compactado, é aconselhável cavar toda a área duas semanas antes de plantar as plantas, adicionando uma quantidade significativa de composto de jardim ou esterco podre. Você também pode aplicar um fertilizante mineral de liberação lenta. A época ideal para o plantio de coníferas e arbustos perenes é agosto - início de setembro, enquanto o solo ainda está quente.

Se não conseguiu plantar no outono, faça no final de abril-maio, assim que o solo esquentar. Após o plantio, aplique cobertura morta sob a planta para evitar a perda de umidade e o superaquecimento do solo no verão e para evitar que as ervas daninhas cresçam demais. Na hora do plantio, o solo está bem compactado, se necessário, a planta é amarrada. Em uma seca, as plantas em recipientes precisam ser regadas. No inverno, em recipientes pequenos e de paredes finas, o solo pode congelar para evitar que isso aconteça, os recipientes são amarrados com estopa ou cobertos com espuma.

Ao comprar material de plantio em vasilhame, preste atenção ao estado das mudas, elas devem estar saudáveis, bem desenvolvidas e com aspecto atraente. O ajuste e a manutenção adequados ajudarão a manter e aprimorar esse recurso.

Você comprou uma muda com um torrão de terra, embrulhada em tecido não tecido ou estopa pesada. Se ao mesmo tempo o caroço for denso o suficiente, então é melhor remover com cuidado o material de embalagem no momento do plantio para que não interfira com o fluxo de ar para as raízes e não cause o apodrecimento do sistema radicular.

Se o caroço estiver solto e o material da embalagem puder deixar entrar ar, é melhor não fazer isso. É muito bom eliminar o sistema radicular com auxinas. O procedimento deve ser repetido após duas semanas. O uso de auxinas promove o enraizamento precoce. Nesse caso, a concentração de auxinas deve ser duas vezes maior do que durante a rega. Ao regar a área, tente manter a água longe dos troncos das árvores, principalmente no primeiro ano após o plantio.

Em condições de umidade constante em pequenas feridas e rachaduras na casca, são criadas condições favoráveis para o rápido desenvolvimento de fungos putrefativos. A casca se desprende do tronco, o que leva à morte inevitável da planta. Grandes feridas visíveis durante o plantio devem ser tratadas com verniz de jardim. Ao final do trabalho, veja se a planta está plantada de maneira uniforme, se não há necessidade de amarrá-la a um suporte.

Cuidando das plantas em uma cerca verde

Amarrando. As plantas precisam ser amarradas exatamente no estágio de plantio, e não quando ela se inclina ou sai do solo por um vento forte. Normalmente, uma muda é amarrada a uma estaca, que é martelada no solo perto do tronco.

Porém, para plantas cultivadas em recipiente, este método não é recomendado, pois violará a integridade do coma de terra. É melhor amarrar uma planta de um recipiente a um pino colocado em ângulo.

No entanto, este método não é adequado para aquelas árvores que têm caules com ramos folhosos densamente achatados ao longo de toda a altura. Nesse caso, recomenda-se amarrar a planta a três estacas, colocando-a sob as cordas, para não machucar as hastes, cortando a mangueira de jardim.

Recomendações: para evitar que a planta caia, amarre-a a um suporte confiável antes do plantio, não retire a embalagem antes do plantio. Mantenha a bola de terra sempre úmida. Se o plantio demorar muito, polvilhe o torrão com turfa úmida, composto ou solo.

Na preparação para o plantio em massa de árvores de grande porte, certos requisitos da tecnologia desenvolvida para isso devem ser observados. O plantio experimental de diferentes raças revelou um dos gargalos no sistema de adaptação pós-transplante. A principal razão para a morte de árvores de grande porte transplantadas foi um grave distúrbio metabólico.

É causada pelo enfraquecimento da síntese normal de hormônios e substâncias orgânicas complexas sintetizadas naturalmente pela planta que possuem funções reguladoras. A atividade vital do sistema radicular e da copa da árvore estão intimamente relacionadas. Nos brotos da copa, são sintetizados hormônios que estimulam a atividade vital das raízes. Por sua vez, os hormônios são sintetizados nas raízes, os quais têm um efeito benéfico nos órgãos terrestres.

Mesmo que a árvore seja transplantada com muito cuidado, uma parte significativa das raízes mais ativas é perdida. O transplante leva a uma violação do metabolismo da água, a absorção de nutrientes diminui. No entanto, o principal problema das plantas que mudaram de "local de residência" é o enfraquecimento de suas principais funções biossintéticas. Como resultado, o sistema radicular não fornece à parte do solo da árvore os hormônios necessários, que, por sua vez, não pode receber a quantidade necessária de hormônios pelo fluxo descendente de substâncias. Isso pode ser evitado fornecendo à planta a quantidade necessária de hormônios.

Poda de sempre-vivas

A poda dessas plantas é realizada levando-se em consideração o tipo. A poda anual é praticamente desnecessária para as sempre-vivas. A exceção são as plantas plantadas como cerca viva.

Mas mesmo as sempre-vivas às vezes precisam de um corte leve. Os ramos de 1-1,5 cm de espessura são cortados com tesouras de poda. Tesouras especiais de cabo longo são usadas para aparar ramos de 1-3,5 cm de espessura. As plantas são geralmente cortadas com tesouras de jardim ou tesouras especiais para cortar uma cerca viva. Remova suavemente as pontas dos ramos da planta: isso estimula o crescimento dos botões localizados abaixo do corte

Muitas vezes acontece que um ou mais ramos de uma sempre-viva crescem mais que os outros e se projetam além da copa. Tal galho é cortado até a base, apenas cortar as pontas dos galhos não é suficiente. Mais cedo ou mais tarde, a maioria ou todos os ramos se esticam e precisam ser podados. Alguns dos ramos maiores podem ser removidos e, posteriormente, um procedimento semelhante repetido anualmente; se todos os ramos forem muito encurtados ao mesmo tempo, a planta pode morrer.

Muitas coníferas podem ser cortadas, mas as plantas cortadas tendem a parecer pouco naturais. Para limitar o crescimento de uma folha perene que cresce muito rapidamente, vários cortes verticais são feitos ao redor da circunferência da copa no solo até a profundidade de uma pá.

Tempo de corte. Quase todas as sempre-vivas são podadas na primavera, a melhor época para isso é março-abril. Leve o seu tempo para cortar galhos danificados no inverno, espere até o final da primavera para avaliar o tamanho real dos danos e ver se aparece novo crescimento no galho. Os arbustos perenes que florescem na primavera são podados imediatamente após o término da floração. A época mais inadequada para podar sempre-vivas é agosto-outubro.

Regando sempre-vivas

As sempre-vivas precisam dos mesmos cuidados que as outras plantas: durante o período de crescimento ativo, elas precisam ser regadas, alimentadas e eliminadas.

Antes de plantar a planta, adicione uma mistura fértil e cubra a superfície do solo sob a planta a cada primavera. A cobertura morta é a aplicação de matéria orgânica grosseira na superfície do solo sob as plantas. Essa operação tem muitas vantagens, incluindo as seguintes:

- Na seca do verão, o solo retém melhor a umidade.

- A superfície do solo coberta com material de cobertura morta permanece fria nos dias quentes de verão, e as raízes das plantas crescem mais ativamente em solo frio e úmido.

- O número de ervas daninhas é reduzido; ervas daninhas que crescem através da camada de cobertura morta são facilmente removidas.

Alguns materiais de cobertura morta fornecem nutrição adicional às plantas, resultando em melhor qualidade do solo. Adequados para cobertura morta são turfa úmida, casca cortada de árvores coníferas, húmus de folhas e esterco bem podre. Normalmente, a cobertura morta é realizada em maio.

Sua eficácia depende do preparo do solo. Remova detritos e folhas velhas, retire as ervas daninhas e regue o solo seco. Se necessário, espalhe fertilizante seco, levemente cravado no solo com uma enxada. Em seguida, espalhe uma camada de cobertura morta ao redor da planta, de 5 a 8 cm de espessura, para que não toque nos brotos, caso contrário eles podem morrer. Na próxima primavera, a camada de cobertura morta é renovada.

As sempre-vivas devem ser regadas por dois anos após o plantio em clima seco na primavera e no verão. As plantas enraizadas podem ser regadas com menos frequência, mas não as prive completamente de regar. Na seca, preste atenção às plantas que crescem nas chamadas "zonas de risco": perto da parede da casa, em solo arenoso.

As sempre-vivas com sistema de raízes rasas podem sofrer com a falta de umidade em condições de seca, mesmo se crescerem em solo bom. Despeje 5 litros de água sob cada planta pequena e 20 litros de água sob a planta grande. Você precisa regar com um jato suave próximo à base da planta. O melhor método de irrigação é a irrigação por gotejamento, usando uma mangueira perfurada colocada entre os arbustos. Um bom efeito é dado por um rolo de terra derramado ao redor da planta. Na hora de regar convém encher o "pires" resultante com água, pois ficará mais tempo no solo.

É importante não se esquecer de remover as ervas daninhas ao redor das plantas, o que deve ser feito repetidamente ao longo da temporada. O crescimento de ervas daninhas pode ser suprimido pela aplicação de uma camada de cobertura morta. Nesse caso, mesmo que saiam do solo, são fáceis de remover manualmente, enquanto as numerosas ervas daninhas que crescem no solo aberto ao redor das sempre-vivas devem ser removidas com uma enxada.

Doenças das coníferas

A efedrina, como todas as coisas vivas, é suscetível a várias doenças. O primeiro sintoma que deve alertá-lo é o amarelecimento e escurecimento de ramos individuais. Se o solo não tem nutrição adequada para a planta e dá um grande aumento de brotos, então está sujeito ao amarelecimento prematuro dos ramos velhos, pois dá todos os nutrientes que chegam aos brotos jovens.

Numerosos microorganismos patogênicos que se desenvolvem tanto na casca quanto nas agulhas causam danos específicos às plantas. Na maioria das vezes, são cogumelos. Primeiro, a agulha ficou marrom, depois o galho, metade da planta e, gradualmente, apenas o topo do pinheiro permanece, e do zimbro - um nome.

Como resultado, você deve substituir completamente as plantas doentes. Ao mesmo tempo, não há garantia de que uma planta nova, plantada na mesma área, não adoeça e não perca a forma com a ferrugem que a atacou.

Por exemplo, para o pinheiro de Weymouth, a ferrugem da bolha em maio-junho ou o câncer são as principais doenças de que sofre todos os anos. Além desse infortúnio, a ferrugem das agulhas do pinheiro, a murcha do pinheiro e o lagostim resina são notados nos pinheiros.

Dentre as doenças do ramo, o câncer de escleroderria se tornou generalizado, no qual úlceras cancerosas profundas, necrose da casca e a morte de botões e agulhas são observadas no tronco. Nesse caso, as agulhas ficam marrom-avermelhadas e não caem por muito tempo. Freqüentemente, a podridão do caule aparece nos pinheiros, causada pelo desenvolvimento de fungos inflamáveis na parte inferior do tronco, e também é encontrado o fungo do mel. Se suas coníferas começarem a amarelar e secar, e corpos frutíferos de fungos inflamáveis aparecerem no tronco, as plantas têm o caule podre e estão condenadas à morte.

Uma doença "na moda" para as coníferas nos últimos anos é o shute, que causa amarelecimento e desprendimento das agulhas. Pinheiros, abetos e zimbros estão doentes. Ao mesmo tempo, as agulhas tornam-se marrom-avermelhadas com linhas transversais pretas; com o tempo, pontos pretos brilhantes se formam nelas - esporos, que infectam rapidamente galhos e plantas vizinhas.

Muitos fungos-patógenos foram descritos, causando outra doença - a secagem dos ramos das coníferas. E tudo começa com o mesmo escurecimento e secagem das agulhas. É verdade que, se você olhar de perto, as agulhas permanecem limpas, sem constrições e depósitos visíveis, mas necrose e escurecimento são perceptíveis na casca dos galhos, e com chuvas fortes um micélio acinzentado se desenvolve na casca.

Se suas plantas desenvolverem amarelecimento, tente identificar a causa o mais rápido possível. Se forem vestígios da atividade de numerosas pragas, as plantas podem ser pulverizadas com "Decis" durante a estação de crescimento. Se nenhuma praga for encontrada, alimente as plantas com fertilizantes complexos para coníferas. O pior cenário são as doenças fúngicas. Neste caso, é necessário remover ramos fortemente infectados e pulverizar todas as plantas com mistura de bordeaux ou oxicloreto de cobre. É melhor realizar o processamento sistematicamente, por exemplo, uma ou duas vezes na primavera e em agosto-setembro.

Leia a próxima parte. Tipos de cercas verdes e propagação de sempre-vivas →