Construção De Uma Casa De Campo: Marcação E Assentamento De Toras, Construção De Uma Moldura (Ele Mesmo Construtor - 3)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

Meu próprio construtor

parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6

Construindo as paredes

Na edição de maio da revista, acabamos marcando e fazendo a "pata" inferior da aba do invólucro temporário da moldura. Com base na experiência existente, continuamos as nossas obras e avançamos para a próxima operação - a marcação da parte superior do canto.

Marcação do canto superior

Aplicamos um nível na linha A - A1 (Fig.1A) e marcamos o final do registro ao longo do plano superior do nível do ponto D ao ponto D1, então aplicamos um nível à linha B - B1 (Fig.1B) e marque o plano externo do tronco superior ao longo do plano de nível superior do ponto C ao ponto C1. As duas linhas desenhadas devem coincidir, o que confirmará a validade da marcação.

Figura 1A

Do canto interno da perna do tronco inferior, transfira o tamanho para o superior, conecte o ponto resultante com as marcações feitas anteriormente.

Figura 1B

O próprio machado mostrará a exatidão da marcação. Todos os quatro cantos devem ser marcados sucessivamente. Não se esqueça das regras para lascar madeira - exclusivamente a partir dos cantos!

Depois de quebrar os grampos, vire as toras de cabeça para baixo e prenda-as novamente com cuidado. Nesse caso, as toras não devem ficar nas "pernas" inferiores das toras longas.

É melhor fazer esse trabalho juntos, o que é muito mais conveniente e seguro. Não se esqueça de cortar com uma serra.

Cortei esses ângulos "na pata" com uma serra elétrica, embora ainda goste de fazer isso com um machado de carpinteiro. A propósito, sobre o machado. Um verdadeiro machado de carpinteiro é afiado na ponta da roda abrasiva e tem o formato de uma lâmina (Fig. 2). Nesta versão, não gruda na madeira ao cortar.

Figura 1C

Toda marcação do tronco superior ao longo do inferior geralmente é feita de acordo com a "linha", e é muito útil tê-lo para o futuro. Em nossa versão, há nível suficiente.

Depois de ajustar as "patas", nós as colocamos no lugar. Agora faz sentido prender a tampa com grampos - eles permanecerão lá, embora esse reforço da estrutura não seja necessário. Um canto executado corretamente se segura sem nenhum suporte e, devido ao seu formato, a água praticamente não entra - se algumas gotas ainda penetram durante a chuva "oblíqua", imediatamente devido ao declive elas irão rolar para fora.

Figura 2

O próximo passo é alinhar os planos de suporte das toras superiores ao nível de bolha, uma vez que um erro pode ter ocorrido aqui. Analisamos a primeira parte do artigo e agimos de acordo com a descrição aí fornecida. Depois de verificar com um nível de bolha, marcamos o nível e retiramos o excesso de madeira dos planos de suporte preparados para as estantes de quadro. Simultaneamente à marcação do nível das plataformas para os postes, fazemos marcações ao nível das vigas do piso. Esta operação é semelhante a esta: recuando cerca de 50 mm das toras transversais, coloque uma cruz na tora, reservando cerca de um terço do diâmetro da tora de cima para baixo.

Figura 3

Em seguida, usando um nível de bolha, fazemos marcações em outros cantos. Desistimos do controle e, se tudo estiver correto, com a ajuda de uma corda e pregos cravados no centro das cruzes, marcamos o nível do topo das vigas do piso. Fazemos o mesmo em outro longo registro.

Figura 4

Agora precisamos designar a localização dessas mesmas vigas. Cinco deles serão suficientes para nossa construção. Marcamos os extremos a meio metro das toras transversais. Dividimos a distância resultante entre os feixes extremos por quatro (Fig. 3). Transferimos as mesmas dimensões para o segundo registro. Nos pontos de intersecção dos eixos das vigas e marcações horizontais, aplicando um nível ao cordão, fazemos uma marcação horizontal da parte superior das vigas do piso.

Figura 5.1

Depois disso, procedemos diretamente à sua fabricação. Porque no revestimento já existente "saliência" para cima prendemos os blanks com grampos. O comprimento da viga é de três metros menos o diâmetro do tronco longo.

Figura 5.2

Começamos a marcar a partir do topo da tora (Fig. 4):

1. Meça 20-25 mm a partir da borda da tora.

2. Por nível, desenhe uma linha vertical em ambos os lados do tronco.

3. Nos pontos A e A1, faça uma pequena lacuna com um machado.

4. Enfie um prego superficialmente no ponto D e coloque um laço de um cordão de corte nele, que não é feito de materiais sintéticos. Insira o cabo com um ajuste de interferência no slot.

Figura 6

5. Em um pequeno pedaço de espuma de borracha, despeje um pouco de azul e esfregue o fio com ele sem esforço. Ao mesmo tempo, evitamos movimentos bruscos e tremores.

6. Introduzimos o cordão com o azul aplicado sobre ele com interferência na fenda A1 e enrolamos várias voltas no prego enfiado deste lado.

7. Segurando o meio do cordão com dois dedos, puxe-o verticalmente com esforço e solte-o. Você tem uma linha interrompida por um cabo no tronco. Para evitar erros, a batida é feita apenas uma vez.

Figura 6A

É claro que os grampos são cravados na tora do lado oposto às marcações.

Mais do topo até a extremidade do tronco, ajustes são feitos para facilitar o trabalho futuro. Depois disso, o protesto de borda começa.

Figura 6B

Recordo-lhe as precauções de segurança - o machado deve estar bem preso ao cabo do machado e o seu pé não deve estar na linha de impacto, mas sim atrás do tronco. Os golpes devem ser aplicados com um cara (sabre). Eles não devem ser fortes, mas precisos. Ao mesmo tempo, a linha de marcação permanece intacta. Em alguns casos, para evitar grandes cortes, você terá que pendurar na direção do movimento do machado - na área de nós ou em uma grande torção da madeira. Focando nas verticais nas extremidades das toras, mantenha a vertical ao longo de todo o comprimento do sulco, caso contrário você terá uma espécie de hélice - e não precisamos voar, mas precisamos construir!

Terminada a saliência, retiramos os grampos, colocamos a viga sobre as marcações feitas sob ela e colocamos com o lado cortado para cima (ver. Fig.5.1)

Linha A, dividimos a extremidade ao meio. A dimensão B é igual à distância do centro de um tronco longo até sua parede lateral. Cortamos e cortamos a parte sombreada C.

Além disso, usando uma serra e um machado, fazemos uma "frigideira" (Fig. 5.2) de ambas as extremidades da tora, as dimensões do ângulo K são arbitrárias, a seu critério.

Depois disso, tendo ajustado o feixe estritamente de acordo com as marcações em um longo tronco, transfira a forma de "frigideira" para ele. Deixe-me lembrá-lo de que a profundidade do corte é determinada por suas marcações no nível de bolha.

Depois de serrar as bordas laterais com uma serra, comece a cortar a madeira com um machado. A panela deve se encaixar em seu soquete com esforço, mas sem deformação indevida. É necessário martelar com a coronha de um machado por um kolobashka alternadamente de ambos os lados.

Em primeiro lugar, as vigas extremas são feitas e instaladas, depois o resto. Um cordão é lançado sobre as vigas extremas para verificar as intermediárias e, se houver falhas, elas são corrigidas.

Você recebeu um limite, que se tornou quase monolítico devido aos feixes inseridos. Usando um wagu, coloque pedaços de material de cobertura ao meio na fundação - a impermeabilização está pronta. Entre o feltro do telhado e a tora, será útil colocar um pedaço de tábua de 40-50 mm de espessura embebido em óleo usado ou outro anti-séptico, as dimensões da tábua não devem se projetar além da pata.

Fazendo a estrutura da cabana temporária

Figura 6C

Agora você precisa decidir o layout da cabana e, de acordo com o seu plano, fazer a própria moldura. Dadas as dimensões, sugerem-se duas divisões - uma cozinha e uma divisão. A localização das ombreiras dos cantos não mudou, mas vamos falar sobre as ombreiras das portas e janelas separadamente. Para fazer isso, você precisa decidir onde ficarão as portas e janelas. Idealmente, já nesta fase de construção, é desejável que haja caixilhos de portas e janelas com o enchimento adequado. Isso vai economizar muito tempo e dinheiro.

Posso oferecer a opção nº 1 ou nº 2, que prevê uma redução na área da cozinha movendo a divisória para um rack à esquerda e aumentando a área da sala.

Figura 6D, E

A localização e o número de janelas e portas em um edifício podem variar, mas vale lembrar que a passagem mais curta na sala economiza espaço utilizável, e a disposição mútua de janelas e portas deve minimizar a corrente de ar e, consequentemente, a perda de calor. Por razões de segurança contra incêndio, as portas devem abrir para fora.

Além disso, ao se planejar uma casa (uma casa, uma improvisada, uma casa de banhos), deve-se " dançar do fogão ", ou seja, de sua localização. Um fogão leve é feito bem no chão, e uma base separada é disposta sob o pesado.

Aliás, no nosso caso, foi feita apenas uma coroa (saliente). Isso simplifica e reduz o custo de construção. Mas para maior durabilidade, pode-se colocar (já na ranhura) várias outras coroas, e cortar as vigas do piso entre a terceira e a quarta coroas.

Começamos a fazer racks. Se você tiver madeira disponível, isso simplificará muito o trabalho. E se houver apenas "madeira redonda" - haverá um lugar para a aplicação de sua imaginação. Neste caso, consideraremos esta opção particular como a mais trabalhosa.

Para postes de canto é necessário fazer uma viga de quatro pontas. Isso exigirá o mais sólido dos três metros restantes. A marcação em ambas as extremidades do rack é feita completamente sem mover o log. Isso deve fornecer uma precisão bastante alta. Todas as marcações são feitas a partir de um nível, um cordão e uma esquadria de carpintaria, que utilizaremos como gabarito.

Figura 7.1

Após a colocação das toras para a confecção dos racks e fixação com suportes, inicia-se a marcação - Fig. 7,1

1. Do centro da parte superior da peça de trabalho, aplique marcações axiais horizontais e verticais.

2. Inserimos um quadrado no círculo condicional do tronco, cujos lados devem ser iguais em todos os quatro racks - para os outros racks isso não é muito importante.

3. Tendo anexado um nível à linha A-A1, desenhe a linha B-B1 ao longo da parte inferior do nível, dependendo da altura do nível (de 40 a 55 mm). Usamos o nível nesta situação como um modelo conveniente.

4. Aplique verticalmente um esquadro de carpinteiro na linha Â-Â1, sua largura é de 40 mm - também um modelo e desenhe com um lápis.

Figura 7.2

5. A partir do final do log, reserve 100 mm nas partes laterais do rack. As marcações do espigão inferior estão prontas. Da mesma forma, marque a parte superior do rack. Com uma diferença - o espinho superior difere do inferior por um deslocamento de 90 ° em relação à vertical - Fig. 7,2

6. Faça o tamanho de e para as partes finais do rack (excluindo a altura dos espigões) de aproximadamente 2600-2700 mm. Isso se aplica aos postes do lado comprido do edifício, o comprimento do poste intermediário do lado curto do edifício é determinado localmente.

7. A seguir, com um machado e uma serra para metal, concluímos a produção da cremalheira. Tudo é como o de um escultor - apenas removemos o desnecessário e a obra-prima está pronta. E então 4 vezes!

Para facilitar a instalação do espigão na ranhura, recomendo que você remova os chanfros com um machado (serra) nas faces finais do espigão, ou seja, alguma quantidade de madeira - (Fig. 8).

Figura 8

Em seguida, marque as ranhuras nas almofadas de suporte de canto (Fig. 9) e remova o excesso de madeira usando um cinzel grande e um martelo. Agora você precisa preparar lanças, fio de prumo, pregos de 70-80 mm e, de preferência, um parceiro. Os bujões com cerca de 3-3,5 m de comprimento são fáceis de fazer a partir de uma parte de uma tábua ou tronco de uma árvore de Natal, previamente sem nós.

Figura 9

O espigão deve se encaixar na ranhura sem esforço significativo, mas também não deve ficar pendurado. Se a ranhura for muito fraca, calce o suporte do lado oposto ao final do tronco inferior.

Não é à toa que as pessoas dizem: "Se não fosse uma cunha, mas não musgo, o carpinteiro teria morrido."

Leia o

resto do artigo → Meu próprio construtor: parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6