Prevenção De Doenças Do Tomate, Colheita E Armazenamento

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 13:53

Experiência no cultivo de tomates perto de São Petersburgo

parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5.

Algumas características de cuidar de híbridos de tomate

Uma qualidade valiosa dos híbridos F1 é sua boa adaptabilidade a condições ambientais que mudam freqüentemente, nem sempre favoráveis. Sob condições extremas de cultivo, os híbridos F1 se saem muito melhor do que as variedades convencionais de tomate. Um alto nível de adaptação a fatores desfavoráveis contribui para a obtenção de rendimentos estáveis, o que é especialmente importante para o Norte e Noroeste.

Deixe-me dar um exemplo do verão de 1996, que acabou sendo "negro" para os jardineiros. Todos os dias esta foto: de manhã até às 10 horas do sol, e a partir das 10 horas - chuva o dia todo e a noite. Para quem plantava tomate e pepino em estufas baixas, as plantas ficavam molhadas, simplesmente morriam. Algo cresceu nas estufas. Eu tenho uma estufa para que o sol da manhã a ilumine totalmente, e plantei as mudas bem cedo, de 1 a 2 de maio, em maio os tomates conseguiram amarrar alguma coisa.

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Para a maioria dos jardineiros, as flores de tomate simplesmente caíram. Minhas variedades foram dadas a 6 kg / m², e híbridos indeterminados - a 16 kg / m². Naquele verão, ou seja, em condições extremas, tive que testar os seguintes híbridos: Druzhok, Leopold, Semko-Sinbad, Yarilo, Tornado, Stresa, Verlioka, Kostroma, Figaro.

Agora deles eu uso apenas F1 Stresa e F1 Semko-Sinbad, não uso mais o resto, porque outros foram substituídos. Os híbridos são mais resistentes do que as variedades a doenças e pragas. Eles são mais estáveis e toleram bem o transporte. Não sinto grandes diferenças na tecnologia agrícola dos híbridos de tomate. Além de vários curativos, eu definitivamente realizo curativos de raízes ou foliares com sulfato de magnésio, principalmente durante o período de maturação em massa dos frutos. Mas começo a me alimentar com sulfato de magnésio desde junho.

Uma vez tentei alimentar o MgSO4 desde o momento da frutificação e já era tarde, surgiram manchas nas folhas. Em algumas recomendações, a taxa de sulfato de magnésio é de 0,5% e em algumas é de 0,2%. Talvez aos poucos as normas sejam estabelecidas, mas eu o faço. Cobertura foliar - 20 g MgSO4 por 10 L de água, e raiz - 50 g por 10 L de água e 1 L de solução para uma planta. Alguns híbridos são melhor polinizados em alta umidade. Em outros, principalmente nos carpais, recomenda-se retirar o primeiro pincel de flores.

Há vários anos venho cultivando o híbrido F1 Vitador carpal, removo o primeiro cacho de flores dele e frutos menores são formados nele. E o híbrido carpal F1 Samara da empresa "Gavrish" alimenta todas as escovas, e a primeira nunca tem frutos pequenos. Se houver recomendações na sacola que sejam diferentes das variedades usuais, você deve segui-las. Basicamente, todos os híbridos de bom e até excelente sabor. Não importa se são empresas holandesas, da empresa Gavrish ou da empresa Ilyinichna. Eu não uso híbridos de outras empresas, como dizem, “eles não parecem bons”.

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Prevenção de doenças do tomate

Aqui eu realizo as seguintes operações: desinfecto a estufa com bombas de enxofre; Eu processo sementes; Eu borrifo as mudas com uma solução: 1 copo de leite desnatado, acrescento água em temperatura ambiente a um litro, acrescento 2-3 gotas de iodo. A pulverização é realizada quando as mudas têm 4-5 folhas. Também posso fazer uma segunda pulverização com este composto antes de plantar no solo. Eu dou as distâncias entre as plantas de modo que não haja espessamento e a luz máxima seja fornecida.

Eu faço arejamento constante. Durante a frutificação, por volta de meados de julho, eu borrifo uma vez com uma solução: 40 gotas de iodo para cada 10 litros de água. Pulverizar 2-3 litros é gasto, a solução restante é derramada um pouco sob as plantas. Ofereço uma dieta balanceada. Se esses requisitos de baixa mão de obra forem atendidos, não haverá doenças.

Doenças fisiológicas (distúrbios), suas causas

Rolando as folhas em um tubo:

1) o sistema radicular é pouco desenvolvido;

2) remoção tardia de enteados;

3) ar muito úmido na estufa e vice-versa;

4) falta de nutrição com fósforo.

Torcendo as folhas em uma espiral:

1) falta de zinco (existe no superfosfato).

Enrolando as folhas:

1) falta de magnésio, cobre.

Folhas rolando para baixo:

1) falta de molibdênio (muito raro);

2) excesso de zinco (as placas estão torcidas);

3) solo seco;

4) alta temperatura do solo;

5) má ventilação, pouca iluminação (nuvens, filme sujo, árvores).

Cor irregular dos frutos:

1) temperatura muito alta;

2) falta de potássio e magnésio (manchas verdes na fruta madura);

3) alta concentração de nitrogênio;

4) iluminação insuficiente (manchas marrons).

Quebra de frutas:

1) falta de nutrição - rachaduras na ponta da flor, frutas com lados afundados;

2) irrigação irregular - rachaduras na extremidade do caule e radial;

3) traço varietal, ou seja, a variedade não é resistente a mudanças na irrigação.

A podridão apical é de dois tipos:

1. Infecciosa - o tecido é marrom-escuro, fica molhado, lambe, se espalha dentro do feto. Esta é uma doença fúngica. Medidas de controle: tratamento com preparações contendo cobre.

2. Não infeccioso - a planta está sob estresse - falta de água, falta de cálcio, potássio, boro, nitrogênio ou alto teor de sal. Podridão superficial, cor marrom-escura, seca.

Ela descreveu dois tipos de "podridão de topo" para que os jardineiros pudessem comparar, embora "infecciosa" não devesse estar na seção sobre doenças fisiológicas.

As plantas reagem à falta de qualquer nutriente de tal forma que por quaisquer manchas nas folhas, pelo tamanho das folhas, flores, pela espessura do caule, pela cor das folhas e flores, você pode determinar o que falta na planta, e às vezes acontece superalimentação. Este é um grande tópico para os cientistas cobrirem. Eu uso suas melhores práticas e ensino jardineiros. Se você criar condições para as plantas, não haverá doenças, não terá que usar pesticidas.

Aqui está um exemplo: uma senhora idosa vem e pede um conselho. Ela pensou que as batatas do vizinho foram afetadas pela requeima. E a estufa dela com tomate fica na borda dessa batata, tem manchas marrons nas plantas, ela já tirou os frutos, deixou a menor coisa. Eu vou assistir. O vizinho não tem fitofotorose.

Plantando batatas sobre batatas por vários anos. Depleção do solo. Ele não usa fertilizantes, tem medo da química. Os topos são frágeis, amarelos, todos manchados, é evidente a falta de potássio, zinco, manganês e enxofre. No outono borrifei só cal, não tem estrume, não tem composto, coloquei cinza na hora do plantio. E os tomates também não apresentavam requeima. As frutas estão completamente limpas, peguei cheias de cestos. Nas folhas, há uma mancha marrom (cladosporium), e não a ponto de retirar os frutos antes do previsto. Mais uma vez, outra vizinha convida para sua estufa. Choro. Ela tirou todas as frutas, deixou uma bagatela em cima. Ela também apresenta manchas marrons, e apenas no estágio inicial.

No canto, em um beco sem saída, há duas plantas limpas, suas folhas são verde-esverdeadas. Ela conseguiu tirar algumas frutas deles. Eu pergunto: "O que é esse tipo no canto?" Respostas: "E você aconselhou F1 Semko-Sinbad". "Então, por que as frutas foram tiradas dele verdes, ele não está surpreso?" "Eu pensei que era a doença tardia e atiro em tudo por medo." As estufas que descrevi têm uma porta cada. Em julho começaram as noites frias e as mulheres, com medo, já haviam fechado todas as aberturas e empenas. Eles pensaram que os tomates ficariam vermelhos assim. Mas aconteceu o contrário.

Outro exemplo: as folhas dos tomates começaram a amarelar acentuadamente na camada intermediária, manchas necróticas começaram a aparecer nessas folhas. As folhas novas são verdes. Esta é a imagem de todas as plantas da estufa. Isso é evidência de falta de manganês. Ela aconselhou regar ou borrifar com sulfato de manganês, e a dona de casa já borrifou Intavir. Triste mas verdadeiro. É uma pena que nem todos os jardineiros ainda estejam aprendendo o básico da tecnologia agrícola. Talvez minha experiência ajude alguém a cultivar tomates orgânicos sem muito esforço.

Em 2000 e 2001 tentei alimentar as plantas através das folhas, ou seja, na primavera, colocava tudo no solo como deveria, e só fertilizava foliar. Os fertilizantes são economizados muitas vezes: 5 litros de solução eram suficientes para toda a estufa para uma pulverização. Mas eu não gostava de alguma coisa, eu mesma não entendia. Ou as plantas estavam envelhecendo mais rápido ou faltava alguma coisa. Em 2002, ela mudou para a alimentação de raiz, alternando com foliar.

Experimente você mesmo, você pode gostar. Você não pode simplesmente obter uma colheita apenas de boas sementes. É necessário semear na hora certa, plantar na hora certa, regar e alimentar na hora certa. Essas pequenas coisas do dia a dia constituem minha colheita. Eu uso o calendário lunar? Sim eu quero. Eu sou uma escória no local de nascimento e entendo isso. Conhecendo a biodinâmica das plantas, você pode descobrir se um determinado ano será difícil ou não para uma determinada cultura.

Coleta e armazenamento de tomates

Você pode atirar nas frutas ainda verdes, mas mais claras que o normal. As sementes dessas frutas apresentam alta capacidade germinativa. Isso é maturação biológica. Se a temperatura for mantida a + 23 … + 25 ° C em 4-6 dias, esses frutos adquirem uma cor vermelha, carmesim, amarela, correspondente à variedade. Isso já é amadurecimento técnico.

Para aumentar o rendimento total, é necessário colher frutos da planta que estejam em um estágio de seção já rosada e adequados para o consumo. Acredita-se que frutas totalmente maduras liberam etileno, que inibe o crescimento de outras frutas.

Não notei que ao mesmo tempo que perdia a colheita, costumava colher os frutos rosados, mas não maduros demais. Os frutos verdes devem ser removidos no final de setembro em plantas indeterminadas, estes são os últimos cachos verdes. Colho de manhã cedo, antes que o sol aqueça as frutas. Mas de manhã eles estão molhados, então eu cuidadosamente limpo todas as frutas com um pano de algodão e coloco em duas camadas em caixas. Se precisar corar mais rápido, coloco sobre um parapeito claro da cozinha, onde a temperatura é de + 23 … + 25 ° С. Se eu precisar de amadurecimento para durar, coloco em cestos em duas fileiras, fecho para que não entre luz e coloco no chão, onde a temperatura não seja superior a + 20 ° C.

Eu verifico os tomates todos os dias, eu os arejo. Assim que coram bem, eu tiro, coloco em outros cestos e levo para o sótão, onde a temperatura não passa de + 4 … + 6 ° С. Nessas condições, os frutos são armazenados por 25-30 dias, mas há híbridos que ficam armazenados por dois meses ou mais. Alguns jardineiros colhem os frutos verdes e plantam imediatamente em baixas temperaturas para que fiquem vermelhos muito lentamente.

Eu não gosto desses tomates, então esse método não funciona para mim. No entanto, sei que a Academia Agrícola de Penza desenvolveu a variedade Arrow, cujos frutos são plantados verdes, mas ficam a uma temperatura de + 10 … + 12 ° C, são armazenados por muito tempo e transferidos para o calor + 20 … + 25 ° С amadurecem em 3-4 dias e ao mesmo tempo são deliciosas. Não plantei a variedade Arrow, então não posso dizer nada. Mas se ele realmente tem esse regime de amadurecimento, então os jardineiros podem apenas aceitá-lo.

Todos os anos com tomates vermelhos:

• Parte 1: Preparando e semeando sementes de tomate, plantando mudas
• Parte 2: Cultivo de mudas de tomate em "fraldas", formando um arbusto
• Parte 3: plantando tomates em uma estufa
• Parte 4: Características da formação de variedades determinantes e indeterminadas de tomates
• Parte 5: Prevenção de doenças do tomate, colheita e armazenamento de safras